60年来人类不断攀登和牺牲 珠峰铭记并见证
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60年来人类不断攀登和牺牲 珠峰铭记并见证
来源:新闻晨报 作者:十一郎
远眺珠峰，神圣而雄伟。2003年4月初摄于珠峰大本营（海拔5170米）/作者供图
作者珠峰脚下留影
珠峰北坳冰壁攀登（日摄于珠峰北坳冰壁，海拔6850米）
60年前的今天爱德蒙?希拉里、丹增诺盖代表人类第一次站上世界最高点
　　今天，是人类登顶世界最高峰珠穆朗玛峰60周年。1953年的这一天，英国登山队的新西兰人爱德蒙?希拉里和尼泊尔夏尔巴人丹增诺盖，代表人类第一次站在了世界最高点。如果从最早攀登珠峰的1921年算起的话，人类与世界之巅的“亲密接触”，已经有了92年历史。一部人类珠峰探险史，也是人类探索精神的缩影。60年来，已有5000人次登顶过珠峰，其中绝大多数是通过1993年开始的商业登山送上去的。珠峰商业登山，从另一个角度，把人类商业行为的功与过折射在了世界之巅的洁白山体上。　　　　对于热爱登山的人而言，登山就像谈恋爱，这项运动有着无尽的魅力。对于那些只想通过登山（特别是珠峰）获得登山以外名利收获的人而言，珠峰是一架放大器，珠峰是一面照妖镜，人性的一切都在此显露无疑。　　　　早期珠峰探险　　　　因为山在那里　　　　珠峰位于中国和尼泊尔交界处，山峰两侧的人民，世世代代仰望它的存在。而最早尝试接近和攀登它的，却都是来自西方的探险家，绝大多数是英国人。珠峰首登之前32年的14次攀登，有10次由英国人操办――而且前8次都是他们，其他则是加拿大人、丹麦人和差一点成功的瑞士人。这从一个侧面体现了英国作为传统登山大国的实力和企图心。另一个不被人知的史实则是：前9次珠峰攀登，全部从中国西藏一侧进发。　　　　日，第一支珠峰登山队从中国西藏一侧来到珠峰脚下，这是一支英国队。第一次见到金发碧眼的白种人，绒布寺不知所措的喇嘛们接待了他们。喇嘛们为他们举行了藏传佛教祈福仪式。多年后，这一仪式成为每支登山队到此的例行“节目”。1922年、1924年英国队继续来到珠峰。　　　　这三次活动对后世的珠峰登山，做出了巨大贡献：1、他们发现攀登珠峰的最佳季节是每年的4到5月。2、确定了珠峰北侧最可能登顶的线路，他们攀登到了至少8600米，这条线路最终由中国队在1960年完成，俗称“北侧传统线路”。3、通过实地测试，验证了氧气在8000米级山峰的使用非常有利于攀登。后世的人们沿用了当年的氧气装置构造，只是在当年的基础上增加了一个调节阀。至于无氧登顶珠峰的记录，则出现在56年以后的1978年。4、确立了“金字塔攀登方式”，即由几十、上百人组成登山队，长时间连续在高海拔运输作业，最终保障几个人登顶。　　　　英国队的第三次攀登，还给整个人类登山史留下了一个谜团和一句格言。这两件事的主角都是乔治?马洛里。1924年，马洛里第二次攀登珠峰，上一次他在珠峰遭了不少罪。《泰晤士报》记者不断追问他“为什么还来珠峰？”不耐烦的马洛里甩下一句“Because
isthere”之后，掉头而去。后世的许多中国业余登山爱好者在回答“为什么登山”这类问题时，这句话是没话找话、故作深沉的最佳答案。　　　　1924年，马洛里和欧文成为最后冲顶珠峰的队员。6月8日中午12点50，他俩登达了海拔8600多米的第二台阶附近，这里距离顶峰还有200多米高差，一片夹带着暴风雪的乌云遮盖了他们。这是他们最后一次被下面的队友观察到，从此以后，他俩再也没有回来。马洛里和欧文在遇难之前，到底有没有登顶世界最高峰？这一直是国际登山界的一大谜团。如果他们俩成功登顶，那么人类登顶珠峰的时间，将提前29年。答案，只有珠峰知道。75年之后的1999年，马洛里的遗体在海拔8165米被发现。　　　　早期珠峰探险中，特别值得一提的是英国前陆军上尉威尔逊，他曾计划从尼泊尔一侧单人驾驶飞机进入珠峰地区，然后攀登。1934年，学习了半年飞行驾驶的威尔逊，因尼泊尔政府拒绝飞机进入，不得不放弃这一方案――这是在超高海拔攀登中融入其他运动项目的最早尝试。几经周折，他秘密进入西藏来到珠峰脚下。5月中旬，威尔逊留下三名运输物资的夏尔巴人，只带了两罐冻乳和一些其它食品，从6400米的前进营地独自出发。三名夏尔巴人在大本营一直等了他两周，直到消耗完所有给养，也未见他下来，于是三人就下山回家了。1935年，著名登山家埃利克?希普顿率领的一支英国珠峰登山队，在珠峰北坳海拔7000米附近发现了威尔逊的遗体和日记。威尔逊是第一位单人攀登珠峰的人。　　　　二次世界大战后的1947年，加拿大人EarlDenman组织了一支3人小队伍，在人类首登珠峰之前，最后一次从中国西藏一侧尝试攀登珠峰。他们在海拔6700米被暴风雪挡住了脚步。三人中的另外两人都是夏尔巴人高山协作，其中的一个人注定将名留青史，他就是丹增诺盖。他于随后的岁月，参加三次重大的珠峰攀登活动，并最终首登珠峰。　　　　1950年，中国政府禁止外国人来华登山。同年，尼泊尔政府对外国人开放了喜马拉雅山区。于是，对珠峰的高山探险，转去了喜马拉雅山脉南侧。这一状况，一直持续到1979年，中国重新对西方国家开放山峰。　　　　首登　　　　国家荣誉之争　　　　1950年英美联合队、1951年英国队（队长是希普顿、主力之一爱德蒙?希拉里），分别从南侧对珠峰展开了攀登前期侦查，并确定了南侧传统线路的大致走向。　　　　1952年，尼泊尔正式允许外国人攀登珠峰，但规定“一年只允许一支队伍进入”。瑞士队幸运地拿到了这一年的许可，1953年、1954年、1955年的许可分别授予了英国队、法国队和瑞士队，它们都是欧洲的传统登山强国――这是一场国家荣誉之争。　　　　没有拿到第一年许可的英国人，只好恨恨地把队伍拉到世界第六高峰卓奥友峰“过瘾”。有意思的是，几十年后的珠峰商业登山队，大都把卓奥友峰作为珠峰攀登之前的必登山峰。　　　　1952年的瑞士队，由当时最优秀登山家组成，并邀请了以丹增诺盖为首的夏尔巴人担任协作。进山前，1951年的英国队长、著名登山家希普顿，很有风度地给瑞士队提供了英国人前一年的侦查地图。但在这场和英国人的竞赛中，瑞士人还是不太走运。春夏攀登中，在最后距离顶峰只有150米高差的地方，冲顶队员Raymond
Lambert和丹增诺盖的氧气瓶出了问题，同时天气也开始变坏，瑞士队遗憾地撤退。同年秋天，瑞士人再做尝试，但在连续遭受风暴、夏尔巴人死亡和队员生病的打击之后，登顶的努力不得不在11月19日告终。然而瑞士队的攀登，最终明确了南侧最有希望登顶的线路。　　　　1953年，雄心勃勃、准备充足的英国人终于来到了珠峰尼泊尔一侧。这支队伍由17人组成，包括3名夏尔巴人。组织者以英国绅士的精明，确定了两次参加瑞士队攀登的丹增诺盖作为登顶向导。这次，氧气、天气和运气都很眷顾英国队。也许是因为珠峰还记得最早来到它身边的几批人，都是英国人吧。日中午11点30分，新西兰养蜂人爱德蒙?希拉里、尼泊尔夏尔巴人丹增诺盖，代表人类第一次站在了世界最高点。为了这一刻，两代登山者们奋斗了32年。　　　　对于二人谁最先到达顶峰，希拉里和丹增诺盖都刻意回避、没有给出明确答案。也许，这才是登山者应有的境界和胸怀。希拉里因这次攀登，获封爵士。在珠峰南侧传统线路上，最难点位于海拔8700米以上，那里被命名为“希拉里台阶”。登完珠峰之后，他主要致力于慈善事业，在珠峰南侧设立学校、医院，帮助当地的夏尔巴人改善生活、摆脱贫困。日，他的儿子彼得?希拉里也登顶珠峰。丹增诺盖则极力反对自己的孩子登山，他的理由是“我已经替你登过了”。1986年，被尊称为“雪山之虎”的丹增诺盖死于酗酒。日，他的外孙TashiTenzing登顶珠峰。　　
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主题: 在珠峰上，长眠着许多勇士的遗体(组图)
阅读：8493
发表于： 23:03:25
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身体的瞬间霜冻，在越靠近顶端时越容易发生。&死亡往往发生在攀登者的一个“小憩”当中。他们睡着了，然后再也醒不来了。在珠峰上掩埋一具尸体是几乎不可能的事情，只能任其风化分解成骷髅。攀登者撞见那些在濒死边缘的另外一些攀登者，只能袖手旁观而不能出手相救。在这种地方，只能自救。你别无选择。&攀登珠峰大概要花费三万到六万美金，甚至花掉你的生命。这是一个地标性质的尸体了，被命名为"Green&Boots."在珠峰上，大概有两百个这样的地标。&这些悬吊着的棺材往往是攀登者遇到的最大的阻碍。有的时候出现一个小失误，就会让攀登者吊在那里活活冻死。这是因为高空坠落而死亡于1924年的George&Mallory的尸体。&&这是一名死亡的女性。在临死前她身体变得越来越冰凉，出现了各种幻觉，开始失去意识。情况变得极其糟糕，她的两名同伴只能离弃她&&&而去.&&&&&&在这种情况下，这是唯一的选择。直到今日，她的那两名同伴依然记得当时她的歇斯底里的叫喊：Please&don`t&leave&me！他们内疚，可是他们别无选...
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发表于： 23:05:13
看来户外活动还存在很大的危险，最好还是要在有经验的领队指导下才安全&
发表于： 13:52:08
中国攀登珠穆朗玛峰的阎庚华，因遇暴风雪，在下撤途中被冻死。他是国内单人登上珠峰的第一人。高度是8750米。&
发表于： 13:02:03
转载中国户外资料网:珠峰山难十年生死雪茫茫（转贴供学习&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996　　注：文中大部分人名顺延《Into&Thin&Air》的中译本，如阿那托列&#8226布克瑞夫、罗布&#8226霍尔、布里歇尔斯、南比、埃德&#8226维斯特尔斯、斯科特&#8226费希尔、洛桑江布，乔恩&#8226科莱考尔，戈兰&#8226克罗普，尼尔.贝德曼，桑迪&#8226皮特曼，托德&#8226伯尔利森……　　1996年已有10年历史了――在那年春季的山上，究竟发生了什么？历史的真相，到底是什么？是《Into&Thin&Air》所描述的那些细节？还是IMAX的说法？还是高铭和的《九死一生：高铭和登顶记》还是阿那托列&#8226布克瑞夫的书《The&Climb》？……历史没有真相，记忆和表达永远与事实真相存在偏差，我们所作的只不过是尽可能去接近真相，只是尽可能的……　　这一年春天,来到南北侧的伍，不包含那独自攀登的瑞典戈兰&#8226克罗普,据有关数据显示约有16-20支。4月份,各支队伍的各个队员,从世界各地的美国、新西兰、台湾、加拿大、南非、印度等，各自到加德满都会合，组成他们的队伍，而各队伍再各自朝进发。开始了一年一度的春季的“赶集”或“大潮”。――象一列火车，只在适合的季节“开放”，者象旅客，这座山把世界各地的陌生人的那几天命运联系到了一起，而有的人的命运以死亡为代价。　　在的历史上，的失踪已是70多年前的事情；而今，历史上最著名的当属这个1996。各类资料上的历史说法虽有较大出入，但都显示出1996年是遇难人数最多的一年：“1996年，98人登顶15人死亡，比率6.5比1”，&“34个团队，87人登顶，37人不幸遇难身亡”。　　而界所谈论的1996，确凿地、其实所指的核心事件，就是5月10日的这场灾难。　　的核心队伍是两支商业：由新西兰著名罗布.霍尔领导的“咨询”公司的商业，以及由美国的斯科特.费希尔组织的“疯狂山峰”公司的。前后裹挟在事件中的，还有台湾者的非商业性的队伍，但他们也聘请了。　　“咨询”和“疯狂山峰”都是以商业为生的咨询公司，也是最早一批的高海拔的西方服务公司。与的体力协作雇佣型不同的是，这两个公司都能提供更更完善的组织、分析、管理，由欧美著名领衔策划，借助西方已比较发达和成熟的商业体系平台，推广等高海拔地区商业务，但同时也借用等本地体力协作。“疯狂山峰”的领袖是40岁的美国人斯科特.费希尔，他有着传奇般的力量和精神，在1994年在不借助氧气瓶的状态下登上了峰顶。而“咨询”公司，在1996年之前，已在3、4年内成功带上39位客户登顶，而未发生一起伤亡事件,&其领袖新西兰人霍尔在1990年至1995年间多次登临顶，他迄今还是登顶和相隔时间最短的人。1996年，随着全球化、商业化在领域的进一步深入，的人群也越来越多。商业在年的安全成功登顶商业记录，促使着成群的周末者们开始追随商业指示的方向，“即突然间将推入了后现代时代。”到了1996年，全部的的一半都是客户型的商业，这些队伍的目的是商业营利；而其他也绝大多数是以大企业、财团赞助为背景的商业赞助队伍，这些队伍的目的是，但没有商业赞助也不能成行。　　尼泊尔的收费相当昂贵，对7人规模的队伍收70，000美元，而每增加1人再收10，000美元；之前的1995年为5万美金。而这一年，尼泊尔也同时取消了同一季节对伍进山数量的限制。高铭和回忆说：“首先是尼泊尔***将注册费从五万美金涨到七万美金，接着又是原先只提供台湾队伍攀登的路线，突然暴增到八支队伍……，都让高铭和感到愤慨，却也只能无奈接受。”　　“咨询”的总经理也同时是的罗布.霍尔，他的商业客户有8人；而“疯狂山峰”的总经理也同时为的斯科特.费希尔，也带了8名客人。不计算营地医生、炊事员等，他们的员还各自包括2-3名欧美的白人，以及6-7名本地的。而台湾队是者自己拉到赞助后，再聘请来协助的形式，其正式员有四人。　　这几支队伍都是沿传统东南山脊线路，设置在孔布的冰碛末端，&1号营地在上部的海拔6000米处，2号营地位于6300米处，3号营地位于洛子南坡的7300米处，4号营地位于南坳上方7950米处。　　这三支队伍也采取传统的攀登法：伍雇请负责扎、固定安全绳、在雪地开路等，而员先在1号、2号营地之间，进行高度适应性训练，之后再攀升到3、4号营地，之后在4号营地一股作气冲顶最高峰。　　这个季节山上的队伍比较多，以“咨询”等公司为首的几支大队伍从开始，针对修路（如上架绳保护、C2-C3之间路绳固定等）作过若干会议和协商。由于天气的原因，最终他们选择了5月10日作为冲顶日。&
发表于： 13:05:26
　5月9日清晨，台湾队的陈玉男在C3营地，当即被本队救回；台湾队在C3此时只有高铭和及陈2人（其他2名队员已在C1及，已退出冲顶计划）。　　5月9日早晨，美国队、新西兰队、台湾队、南非队四队伍若干人等，从3号营地出发往C4营地，同时黑山队在C4尝试冲顶。在5月8日晚，人们会议协商确定5月10日冲顶的队伍为新西兰及美国商业队。　　5月9日上午，陈玉男被护送回2号营地，而其他人正往4号营地的路上。　　5月9日下午，四支队伍陆续顺利到达4号营地，黑山队登顶失败而下撤。中午过后，陈玉男病情加重，在返回2号营地的途中去世。高铭和因赞助原因、文化原因，坚持计划冲顶，继续前往4号营地。　　5月9日23点30分，新西兰、美国队伍系好氧气罩，打开，离开4号营地，开始往顶峰前进。新西兰国际商业队共有3名，8位队员和4个人。而另外两个人留在C4里待命，以备救援之用。　　5月10日凌晨0点，“疯狂山峰”的费希尔、布克瑞夫等3&名，6名和6名商业队员，离开4号营地冲顶。留下一名备用。　　5月10日凌晨0点10分，台湾队高铭和及其2名离开4号营地向山顶进发。而南非队放弃攻顶。这个夜晚，全部者有33人在向之顶进发。　　5月10日早晨，新西兰队伍中的2名客户先后放弃冲顶，并下撤。在近中午时分，另3名客户也因关门时间、体力因素等考虑，放弃了登顶而下撤。自此，新西兰“咨询”队有5名客户放弃登顶。其中贝克因眼睛问题，下撤速度极为缓慢。　　5月10日下午1点05分左右，“疯狂山峰”的阿那托列&#8226布克瑞夫第一个登顶；1点12分，新西兰队的商业队员科莱考尔登顶，4分钟以后，新西兰队的安迪&#8226哈里斯登顶。　　5月10日下午1点17分，布克瑞夫等第一批登顶的三人陆续下撤。而第二批的美国队2人也在1点25分登顶登顶。以下午2点为杠杆，在传统的“关门”时间内，登顶的仅为6人。　　5月10日下午1点30分，台阶出现“堵车”，先后顺序为美国“疯狂山峰”队、台湾队而后是新西兰队。的速度已脱离了常规。　　5月10日下午2点10至2点20分，人数最多的一群人登顶，而美国费希尔、新西兰队员汉森远远拉在台阶左右位置，前者要到3时40分才能到达山顶，而汉森则要等到下午4时。这时，新西兰队伍的几个人开始渐次下山。　　5月10日下午3点15分，高鸣和及其2名登顶。南峰以下位置云海翻腾，天气已变坏。　　5月10日下午3点45分，美国队尼德曼带员不再等费希尔队长出现，先行下山。此时，已开始在南峰处有小风雪。而费希尔在3点50分登顶。　　5月10日下午4点30分，汉森登顶，其队长霍尔一直在峰顶等候他。之后两人一同下撤，但因氧气和体力等原因，道森行动非常困难，而霍尔也体力透支。哈里斯在南峰顶上某处，寻找氧气瓶，可能尝试去协助他们。　　5月10日下午5点半左右，风雪已变得中等规模，从高处的台阶到稍矮处的南峰顶，渐次散落着19名者。哈里斯为了救援自己的朋友，从南峰顶回头攀向高处，尝试救援。　　5月10日下午6点左右，暴风雪狂作，闪电暴雷开始，自此并一直维持了整整一个晚上。在最高处8800米左右地方，霍尔及哈里斯对其客户汉森进行救援，但也导致他们两人落到危难处，体力耗尽并因风雪耽搁在台阶之上。在略低点的地方，台湾队高铭和体力耗尽，两名返回4号营地，于是，高以及费希尔受困于南峰顶上约8300米处，不能行动。而与此同时，其他大多队员正在风雪中，从南峰以下寻找回4号营地的路。　　5月10日下午6点20分左右，布克瑞夫、科莱考尔以及中途退出的3名新西兰客户等安全返回4号营地。　　5月10日晚上7点多开始，布克瑞夫尝试营救暴风雪中的迷路者，尼德曼等则带领不少两队的队员们，挣扎在距离4号营地不远的地方。　　5月10日晚上8点，在三个位置有三群人在受难，高处为新西兰队3人，在中间地段高铭和与费希尔暴露在暴风雪中，而在低一点的地方，甚至是接近4号营地几百米直线距离的冰面上，集中了新西兰和美国队的和客户，他们迷路了。　　5月11日凌晨2点，霍尔已下降到南峰顶的海拔约8700米的地方，体力已耗尽，但还活着，而随行的安迪.哈里斯、道格已在此前此后，失踪不见，猜测为可能身亡。一直到凌晨5点，霍尔还一直保持与通话。而在4号营地附近，尼德曼努力再三，终于带回来一部分者，从南坳营地附近的冰面上，辗转摸回到4号营地。而高铭和与费希尔则在南峰顶顶以上位置，依然困守，不能行动。　　5月11日早晨6点左右，在4号营地附近，美国布克瑞夫发狂地寻找散落的客户，因为尼德曼只带回一部分者回到4号营地。并找到部分客户，南比已死亡，贝克奄奄一息。　　5月11日上午9点半，雪已停风略变小，能见度尚好。新西兰队的日本队员南比已死亡，其他人陆续被营救。而这三队的5人，从4号营地出发，尝试去营救在高处还活着的霍尔、费希尔和高铭和。而此时，4号营地的美国队的客户，也艰难地撤离4号营地。贝克和南比还有呼吸，但人们已认为其没救了，作了放弃。　　5月11日下午1点左右，费希尔濒临死亡，已完全失去行动能力，于是3名将尚能行动的高铭和，全力营救并拖搬返回4号营地。而救霍尔的2名继续往高处攀登，但最终因大风和严寒，在3点半左右放弃营救而返回4号营地。　　5月11日下午4点30分，贝克自己苏醒，摇晃着返回4号营地，几乎同时，高铭和也被带回4号营地。　　5月11日下午6点45分，霍尔和妻子对话，这是他最后一次与人间的对话。　　5月11日晚上，活着的人安全呆在各处营地（美国队客户在C2-C3，新西兰队在C4），而其他的人基本确信已死亡，包括霍尔以及费希尔，他们的遗体尚在（甚至一直保持到今天）；而汉森与哈里斯则彻底失踪。　　5月10日下午，暴风雪同时也袭击了传统中国侧的北坡线路，在5月11日上午，3名印度警察队员，也在风雪中煎熬若干小时后被冻死。　　5月12日早晨，4号营地的新西兰队伍及高铭和等下撤，于天黑前安全到达2号营地。5月13日早晨，严重的高铭和以及贝克，在海拔6030米的地方，被直升飞机救走奔赴加德满都。6030米高度，这是当时创造记录的一个直升飞机飞行的高度。　　在短短1天左右的时间，从5月10日下午4点多，这个开始启动、发作的暴风雪，持续了20小时，就这样湮灭了当时世界上最景气的商业公司，吞没了几个最优秀的职业的性命。日的夜晚，恐怕是人类史上，最最凄惨的一个晚上了。　　最终，新西兰及霍尔，以及他的哈里斯，以及他的客户汉森、日本女人南比，也就是“高山咨询”公司的商业队总共4人遇难；而“疯狂山峰”公司商业队伍，则留下了费希尔――这个美国队长的生命。包括5月9日去世的陈玉男，以及北坡的3个印度人，在这一两天内，全部有9人遇难。　　活着的两个人更象是传奇，一个是新西兰队的客户贝克，另一个是台湾的高铭和。两个人的全部手指和脚趾严重，以及鼻子，这些坏死的器官最终被截去。　　这就是历史上最著名的事件之一，甚至可以说事件之首――1996年的。因为死亡人数之多、者名声之大，此事件又经随队的记者科莱考尔写成畅销书，所以在界中，“Into&thin&air”成了这一事件的代名词。　　事件本身所掀起的波澜也是颇为轰动，当事人（科莱考尔等）对事件本身描述、回忆的不同版本，尤其体现在细节上的不同，更使这一蒙上了诸多神秘、争论的色彩。对于费希尔、霍尔技术上的失误，尤其是关门时间的把握（2支确定在2点钟按时下撤，无论登到什么高度，但最终未执行），倒是也许因为他们的去世，在欧美倒无诸多人去追究。倒是科莱考尔与美国2位之间的争论、对台湾队的不解等，似乎在界中把人引导到一种高山道德伦理的讨论上去了。――“我刚刚替他为朋友合上眼睛，我刚刚把陈的尸体拖下来，而所说的竟只有好吧。”我想这可能是文化背景的差异。也许他认为纪念陈的最好方法就是继续向峰顶攀登。”　　而高铭和自己回忆到：“当我听到陈玉男过世的消息，心情也跟外面的风雪一样混乱。究竟要继续登顶？还是马上下山处理？后来想想，好不容易才来到第四营，如果不能完成登顶的目标，回去该如何对众多赞助者与支持者交代？相信，陈玉男会理解的。”　　而对于这天晚上违约冲顶的事情，高描述到：“眼见天黑了，高铭和本该小睡几小时准备晚上的登顶，可是他却失眠了。到了晚上10点多，雪巴告知准备登顶的消息，一时间，他发现自己完全没有心理准备，就要出发了。”“……两位雪巴人都建议不要再往上走了。一想到自己已经走了十三个钟头，而且峰顶就在眼前，再想起这两、三年来为了登顶到处筹款与训练的历程……”&　　1996年，商业已经相当成熟，而诸多业余爱好者在专业带领下登顶，甚至已经成了一项产业。但是，这1996年的显示，再充足的氧气，再精良的，再专业的，再先进的通讯在的恶劣天气面前都不堪一击，而再优秀、再保守谨慎的也还是人，总有疏忽、麻痹的时候，而自然的暴风雪不肯原谅这一点大意……　　如果我们不看什么内在驱动力，我们不去作分析――如果仅仅是以时间、空间为坐标轴，让我们再还原当时的影象，那么，就是一群人往世界高处走，然后暴风雪来临，湮灭了他们，然后这些者挣扎着，努力着，呼叫着，在风里蜷缩着……一晚上过去了，有的人受伤了，一些人去世了，哭泣着人活着一步步下山……这就是1996。　　在以人类的同情感审视这些过程的时候，一切是那么凄凉
发贴数:205
发表于： 11:57:11
登顶珠峰需要莫大的勇气，作为人生的一项追求，他们死得其所。安息吧……你们在珠峰永生。我为你们念诵《六道金刚咒》：“啊阿下萨嘛哈”
发贴数:205
发表于： 12:14:02
发表于： 0:05:57
为长眠在珠峰的勇士咏颂佛家的六字真言愿他们的灵魂升华&&&&&&&&&&嘛&呢&叭&咪&
发表于： 13:47:38
科普：8000米之上的道德在海拔8000米左右，这时候人的耐力已经达到极限，登山者已经自顾不暇，根本无力施救。在登山界有一句这样的话:8000米之上，人只能自救。这意味着如果你在海拔8000米以上遇到危险，别人几乎对你爱莫能助。据资料统计，攀登珠峰，危险大多发生在海拔8000米之上。在这样的海拔高度上，人的体力消耗都到了极限，登山者自身都难保，还要救人，谈何容易半个多世纪来的征服珠峰壮举中，有许多登山者就是在海拔8000米以上的地区遇难的，而且，他们的遗体也几乎无一例外无法运下山，由于珠峰上空气稀薄，人的体力会快速下降，不吸氧登顶珠峰非常少见新西兰奥塔戈大学科学家兼登山运动员菲尔?安斯利也对登山队放弃救助的决定表示质疑。他表示，只要那时能及时为夏普提供瓶装氧气，完全有可能使他恢复知觉并脱离危险。但曾于1996年登上珠峰的艾伦?欣克斯却有不同意见。他曾为了救一名垂危的登山者而放弃了对世界第二高峰乔戈里峰的登顶。他认为海拔8500米以上对人类来说可以算是“死亡地带”，到达那个高度的人身体本身就已经受到了极大损害，“你可以坐下来陪着他，两人一起等死，”欣克斯说，“但你绝不可能在那种情况下背一个人下山道德不是氧气，在8000米之上，但愿它不要变得稀薄，但愿道德不会在这个高度发生滑坠。
发表于： 16:01:43
“疯狂山峰”的领袖、40岁的美国人斯科特.费希尔，他有着传奇般的力量和精神，在1994年在不借助氧气瓶的状态下登上了峰顶。不可思议――
发表于： 22:22:19
的高铭和(Makalu&Gau)，男，1992年试登珠峰未果，1996重又归来，作为主力攀登队员、领队攀登珠峰。在5月10日的攀登中，高铭和也陷入了暴风雪中；而之前5月9日，队的另一攀登主力陈玉男也因滑坠而遇难。《Into&Thin&Air》一书，其对队的各种描述、评价等颇有微词。&&&&高铭和的书《九死一生》，也曾就当时过程作了自己的叙述。纠集各类资料进行归纳，笔者根据这些数据资料，作一个还原真实的尝试：&&&&首先，是关于陈玉男的遇难。1996年3月，登山队到达并在4月到达珠峰南坡的大本营，队伍共有5名登山队员，12名夏尔巴人（其中的丹增，是当时世界上最优秀的夏尔巴之一），及营地医生等。在5月8日的3号营地时，登山队员只有高铭和、陈玉男及他们所聘请的5名夏尔巴。5月9日清晨，陈玉男在3号营地出帐篷入厕，由于穿了高山内靴等原因，不慎滑倒滑落并坠入到20米的一个冰雪裂缝，经营救上来后，发现当时尚神志清醒，外表上并无重伤出血或骨折，似乎只是受到惊吓而已。经此过程，陈放弃了登山并在夏尔巴陪同下回撤2号营地，开始还有行动能力，但半路上就突然昏迷不醒，很快就失去了生命迹象。推断应该是坠落碰撞导致的内脏或颅内出血，当时看起来似乎不严重，但过几小时后，由于高海拔的加速反应及医疗条件，导致不幸遇难。最重要的一点，应该在于不该穿高山内靴在外面冰雪地上活动。
发表于： 22:26:04
高铭和的遭难和阎庚华的遇难，共同的一点就是文化背景及赞助与“舆论”的压力。费用不菲，来自赞助商，登山如未登顶就意味着失败；即使有暴风雪，但可以尝试，危险在未发生以前仅仅是概率和可能而已……于是，登山者看到的是乐观的一面：我可以在暴风雪中成功登顶，并能安全下撤，我作到这些是有可能的。&&&&于是，悲剧就发生了。&&&&如今，还能在Internet网络上，看到当年的杀人者的留言，这个杀人者就是赞助、舆论、社会成见，这些在中国人们脑子里的观念。还能看到2000年老阎珠峰的网络专题：“在阎庚华只身攀登珠峰的过程中，电视台一直在跟踪拍摄，在近3个月的时间里，……报道组克服了生理、体力上的重重压力，进行了四次现场直播，全方位地报道了阎庚华的登山活动，弘扬了“挑战自我、跨越极限”的登山精神，在社会上引起了极大反响。5月19日，电视台《攀登珠峰》报道组在海拔8000米的高度成功地实现了现场直播，实时地向观众报道了阎庚华冲击珠峰的壮举，展示了登山运动的艰辛与磨难。这次直播开创了中国电视机构在这样的海拔高度现场直播的先河。实现了中国电视史上的突破……在这样的海拔高度做现场报道，在中国乃至世界上都没有先例，也实现了中国电视史上的突破。”&&&&“即使是专业登山者也是绝对不会在这样的天气下上去的。不顾气候条件、执意登顶是一个成熟的登山者绝不应该犯的错误”，这句话在阎庚华的心里走过无数次；但恐怕当他想到过自己那么多年的坚持，那么非常不容易的赞助，还有家乡父老，还有电视镜头，还有这紧迫的时间可能，于是，汉子的心就横了一下……&&&&暴风雪是一个杀手，还有一个人杀人犯就是这个“念”，它藏在这个社会中国的脑子里。它，杀人不见血。
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