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突圍，就有路！
一個在台灣被稱之為夕陽產業的紡織業，它的路，就用一絲一縷，織出世界級的機能布料王國。
新北市樹林區柑園街，蜿蜒的小路兩旁矗立著一座座不起眼的工廠，沒有顯眼的門牌或玻璃帷幕的大樓，只有鐵皮加蓋的廠房；一走進工廠，小黑狗們迎向前，吠叫聲伴著嘈雜的機械聲，頓時充滿著整個工廠。
織布機上，正織著吸濕排汗的彈性針織布，這裡三步一小間、五步一大間鐵皮屋工廠，生產線很忙碌，圓盤式的機械拉著一桶桶的白色紗線，一針一勾像打毛線衣一樣織出一捆捆的布，這塊布有個專有名詞：圓編針織布。
可別小看這塊布，它是奧運選手破紀錄的關鍵，也是喜馬拉雅山登山者必備的保命裝備，少了台灣這塊布，不管是美國夢幻籃球隊的科比‧布萊恩（Kobe
Bryant），或是中國籃球隊的姚明，都會在奧運賽場上表現失色。美國巴塔哥尼亞（Patagonia）、The North
Face、Columbia，或是德國的Bogner、法國的Lafuma等等，這些戶外運動頂尖品牌的滑雪、登山衣布料也都來自台灣。NBA台裔球星林書豪身上穿的各式各樣運動服的布料，一部分就是從台灣的太尹針織廠做出來的。
從樹林再往三峽走，緊靠著三峽台北大學城，鐵皮屋內依然有台灣土狗，生產線上正在生產紙印花布，仔細一看，是美國職棒大聯盟華盛頓國民隊、西雅圖水手隊、費城人隊的球衣圖樣。三月底，美國職棒大聯盟球季開打，王建民穿國民隊、郭泓志穿水手隊球衣上場，身上球衣的布竟然就在鐵皮屋下誕生。
它不是夕陽產業！台灣每賺三元外匯，一元靠紡織
這是一個你所不知道的鐵皮屋傳奇，一段全球獨一無二、六十分鐘車程的黃金加值流程，過程中會經過你所熟悉的內湖科學園區、板橋、新莊，一路到樹林與桃園蘆竹與觀音。
鐵皮屋，代表的是台灣傳統的打拚精神：快速搭建、成本低廉、不花俏、很低調；鐵皮掀開，卻一個個藏著絕世武功、打死不退、堅持到底的台灣精神！
這些紡織業者展現了頑強的生命力，在一幢幢鋼筋水泥大樓的夾縫中，甚至是在台北市、新北市一坪五十萬、六十萬元的黃金地段，仍然在織布、染布、賣布；在傳統印象中，這原本在上個世紀就已經優勢盡失，二十多年前就出走的產業，卻在大台北地區編織出機能布料王國。
NBA球員一場比賽要流掉五、六公斤的汗，球衣的材質如果不能快速把這些汗水瞬間蒸發，球員在投籃、運球時，等於負載著汗水的重量，無法盡情演出；全球最環保、節能要求最嚴格的品牌巴塔哥尼亞，它的運動衣布料也是來自台灣，戶外運動經常是在零下十幾度到零下三十度的超低溫進行，但卻必須穿著兩百多公克、輕薄保暖的雪衣在戶外一整天，這樣的挑戰，也只有台灣能夠解決。
二○○五年美國紐奧良被颶風肆虐之後，找上台灣，尋求解決救難隊衣服防水的問題，包括歐洲、加拿大、美國的消防隊、救難隊，身上所穿的特殊防火、防濕布料也是來自台灣。
二○一一年，紡織業為台灣創造新台幣三千四百多億元的出口產值，賺進了二千七百多億元的外匯；去年台灣外匯總共是二百六十七億美元（約合新台幣七千八百億元），紡織品占了三四％，等於台灣每向國外賺三元，就有一元是靠紡織賺的。
其中，紡織品二千七百多億元的外匯中有六成是賣布，等於台灣靠賣布賺進了一千六百億元的外匯；對比DRAM、面板廠去年雙雙虧損破千億元，紡織業竟然一直默默的在替台灣賺錢；還創造超過十五萬個工作機會。
全世界不能沒有台灣的布，這塊布是這樣產生的，一段只有六十分鐘車程的流程，卻有全球最獨特的競爭力。
贏在多功能！防水、保暖，且兼顧設計及環保
第一站，先從台北市精華地段的內湖科學園區看起，這裡有綿春纖維、菁華工業、寧美、德式馬、國華琺瑯等紡織公司，它們把全球運籌中心、研發設計與品質檢驗中心設在這裡，負責開發、接單與分單，內湖科學園區成了紡織業新聚集重心，儼然成了「新迪化街」。
這裡的工作挑戰很高，第一、它必須滿足客戶的需求，布不僅要防水、保暖，還要有設計感與獨特性，例如雪衣、羽絨衣可能要降低重量一五％，但防寒能力要到零下三十度；第二、顏色要鮮豔，放在熱水洗不能漂染其他衣服，任憑風吹雨淋也不能褪色，製程卻要保證無毒、環保，且節能。
這最少有兩個矛盾，一是衣服要輕，卻要保暖功能強，甚至是耐極端氣候也不怕，簡單的說就是穿得少又要非常不怕冷，即便到了南極或喜馬拉雅山也一樣；其二是衣服有多美就有多美，但絕不能污染，甚至要用可回收材質最好，例如用咖啡渣、寶特瓶、玉米來做衣服。
容易做的事情早給別人搶去做了，就是因為這些都是互相衝突的事情，才會落在台灣紡織業者身上，全球大品牌給台灣人的要求，就是拿著最鋒利的矛去打最堅硬的盾，解決了才有訂單。
贏在輕量化！機能性紗線，重量只剩五分之一
一段獨特的布料旅程開始了，內湖接單之後，布旅途第二站是龜山、林口等纖維廠，例如集盛、新光、遠東集團或聯發紡織等纖維紗廠，從上游的纖維、紡紗就必須要差異化，第一要求是輕量化，台灣紗線從一開始一百丹尼以上，降到了七十五丹尼，現在降到了三十丹尼，甚至可以到二十丹尼。
所謂的丹尼，是指九千公尺長紗線的重量，三十丹就是三十公克，七十五丹就是七十五公克，紗線必須越來越細，衣服才能更輕。接著還要開發出中空、特殊斷面或是加遠紅外線功能的紗線，讓紗線不僅細，還能達到各種特殊機能性。
贏在高效率！四百家小廠分工，生產少量多樣
這一段路走了十一年，台灣才建立機能纖維的原料供應。其實，機能性紡織布料並不是台灣發明的，日本才是真正的始祖，紡拓會秘書長黃偉基說，日本是全球最早投入紡織機能材料開發的國家，又要輕、又要保暖，或要求瞬間排汗，日本人也會，甚至更強。
所以要勝出，就要做日本人做不到的。布旅行的第三站，從內湖接單之後，纖維廠把纖維送往板橋、新莊、五股、樹林到泰山一帶，這裡散布著三、四百家的針織廠，一家工廠三、四十個工人，一樣都是織針織布，卻大有文章，例如有人織單面彈性布、有人織雙面彈性布。
板橋原本是織BVD、比威力等棉質內衣褲的大本營，現在跨進了織世界盃足球賽球衣布，以及冬、夏季奧運與戶外運動機能布的時代。
我們走進樹林的太尹針織廠，董事長李銀山告訴我，他只織單面加OP（彈性），其他給別人做就好。分工不爭食訂單，你做你的、我做我的，台灣人就在這裡，發展出獨特的針織布聚落，特殊紗線在這裡織成了布。
這並不簡單，聯發紡織總經理王豐岳說，當紗線的丹尼數降低時，紗線就更細，一拉就斷，所以織布的難度就越高，一開始生產速度就必須降下來，不然會拉斷，接著又要求功能性時，要加不同材質的紗線，例如吸濕透氣、保暖與彈性、抗紫外線的紗同時要織在一起，複雜度也跟著提高。
怎麼織全靠經驗，這些針織廠是三十年功才練就出來的。黃偉基說，機能性材料剛推出的時候連認證標準都沒有，國際大品牌其實也不懂，是台灣一步步慢慢走，把機能性產品開發出來。
這十一年來，台灣紡織業者是先蹲低，例如生產線產能必須降下來，還要求快求變，改變過去賺快錢與暴利的心態。因為品牌客戶講求快時尚，以往秋冬才一大批量產同樣的產品，現在每隔幾週就換新，從織、染、整到成衣加工，全部換成小訂單式生產與出貨，但交期、價格與品牌通通不打折扣。
旭榮集團執行董事黃冠華說：「庭院裡跑不出千里馬，但騎著千里馬也無法打巷戰。」黃冠華接著解釋，中國織布廠規模動輒上千台，甚至一家公司的產能，比日本加台灣還要多，這些公司的規模都是樹林、新莊織布廠的上百倍以上，但規模大就無法彈性生產、無法隨時針對市場需求做變化。
台灣業者，再少量多樣的訂單，分到三百家的工廠內，也是一人一種訂單，變成了簡單又單純的流程；更特殊的是，台灣樹林一帶的針織廠，自動分工組合成虛擬兵團，各自鑽研自己的獨特織法，搭配旭寬、寧美這些布廠，提供不同的需求。可是對中國、韓國以大企業為主，這樣的訂單就無法承接。
贏在聚落齊！針織、染整到加工，一條龍整合
第四站，桃園大園或觀音。特殊的布種到了特殊的染整廠，這裡的染整廠又再細分，有人專門做染色，或是塗上特殊的薄膜或材質，又輕又薄的布，加值成為獨特的保暖或透氣防水的機能布。
其中有兩個獨特性，一是每家業者都擁有一種獨步全球的工夫；二是運輸成本全球最低。綿春纖維總經理劉建春說，大台北地區運輸成本每公斤新台幣六角，即便是全台灣約新台幣一元，全球找不到第二個地方擁有這麼完整的聚落，再對比中國的紡織重鎮杭州，運輸成本要人民幣一元，台灣跟中國差了近四倍。
除了染整，第四站還進行特殊處理，例如刷毛，把針織布變成毛料的感覺，總部設在內湖、工廠在大園的菁華工業，就是獨步全球的刷毛廠之一，靠賣刷毛布起家。
第五站，這塊布也可能再送回樹林進行印花，印上花紋或圖案，或是把兩塊不同材質的布貼合在一起，變成獨特的貼合布，在台灣這都是一項獨門功，卻都聚集在六十分鐘車程的加工流程內。
接著裝上貨櫃到台北港出口，整趟旅程不超過六十分鐘。
一路上過了五站，這五站還有一個特色，就是從纖維、針織、染整到特殊處理，工廠幾乎全部自動化，一家工廠少則十幾人、多則三十人，是低人力、高度自動化的行業。
在台灣經過五站，它還有在國外的第六站，就是到了台商位於非洲、越南、中東的成衣廠。黃偉基說，從纖維變成機能布，再到海外製成機能成衣，這趟大台北到全球的獨特黃金價值鏈，是連日本也沒有的。
也就是說，日本即便有機能材料，卻沒有針織廠或後段處理廠，在速度與交期上沒辦法配合國際大品牌的供應鏈；中國機能材料不如台灣，也沒辦法做到少量多樣，成本也未必比全自動化的台灣便宜。
台灣這條黃金價值鏈卻是從一九九七年以來，經歷了十五年鍛鍊，淘汰了兩千多家的紡織業者才建立的。
淘汰，換來重生！不再比產能，改賣知識及服務財
黃偉基說，紡織業第一次衝擊是在一九八七年，當時台灣匯率與人力成本都大幅上升，成衣廠大量外移；第二次是一九九六年到一九九七年，當時的遠紡到上海投資化纖廠，又帶動了一波外移，中國自己也建立了從上游的化學纖維、棉花與羊毛廠，到中游織布、下游成衣廠的一貫化垂直整合。
台灣曾經是全球第一大的人造纖維王國，但今天比人造纖維產能，中國年產能超過三千萬噸，台灣不過年產兩百多萬噸，連十分之一都不到；原料供應輸了，也不可能跟中國、越南或非洲比人力便宜；比機能材料開發能力，日本才是始祖。台灣何去何從？
台灣等於被世界各國層層包圍、擠壓；對內，紡織業更被唱衰成為「夕陽產業」，別說要優惠與補助，甚至還被歧視。菁華工業董事長黃彥一說，二○○三年新北市中和區的辦公室不敷使用，再加上大股東退股，於是決定另外尋找辦公室，看上了內湖科學園區，一坪十八萬元，但真正要買，才被告知紡織業要進內湖科學園區，每坪土地要加一萬元。
去找台北市政府理論，才知道紡織業不在招商的優惠名單中，所以要進內湖科學園區，就是要比面板、半導體這些行業多付一些錢才可以。磨練才能帶來實力，優惠、補貼卻鍛鍊不出真正的競爭力，反而是經歷一場大淘汰的業者才能痛苦的體會，每一毛錢得來是不容易的。
走進樹林的光泰紙印花，鐵皮屋工廠內，一條生產線在紙上印上圖案，另一條生產線則是將印好圖案的色紙，經過熱轉印的程序，將圖案印到布上面。光泰紙印花董事長黃錦江進入紡織業超過三十年，他入行的時候是台灣紡織業的黃金時期，他回憶起以前當領班的時候，工作一年就可以在板橋買下一間房子，當時紙印花是客戶捧著錢上門，付款之後等九十天才需要交貨。
因此高峰的時候，一個月做九十萬碼，出口到中東、越南，生產線忙得不得了，根本不懂什麼叫品質和競爭，黃錦江說：「一個月九十萬碼，有印色就好了，管它色彩對不對，有色就出去了！」
但一波波的衝擊來了，以黃錦江的紙印花來說，中國不僅成本低，連染料都自己做，台灣怎麼降成本？中國就是便宜一半，所以跟黃錦江同期投入紙印花的四十多個人，到今天只剩下他一個。
「以前印有色，現在還要被品牌客戶考試、認證，」黃錦江說，以前一天做一萬碼，現在只能做五千碼，最怕的是印壞客人的布，要是接高單價的單，印壞一天的布，做一個月來賠都不夠。「利潤從一‧五倍，降到了八成、五成、三成，現在只要有兩成就很好了。」
其實，兩成的利潤依然遠高於電子業，因為這家公司賺的是知識與服務財，它正在印著美國大聯盟的球衣用布，小小鐵皮屋內藏著近五千支的色版，每開發一支少則幾萬元，多則十萬元，為了產品多樣，這家公司等於堆積了近億元的成本。
黃冠華說，現在織布賣的是知識密集，賣的不是產品、講的不是價格，賣的是資訊與解決方案。去年營收破一百五十億元，旭寬是台灣最特殊布料的供應商，客戶只要連上旭寬的網路平台，裡頭有近四萬筆的布料資訊。
差異，闖出新路！電子材料也能加進布料，創造需求
國際品牌的設計師只要隨時上平台，就能看到旭寬開發的布料，只是這麼多的布，怎麼可能看得完，又怎麼挑出想要的款式？黃冠華打出「低調奢華」四個字，電腦竟然出現相關的布種，讓設計師挑選。
旭寬還投資成立歐洲設計師團隊，抓住國外最新流行的趨勢與布種，提供給客戶，每一年三千種的布種開發出來，從織法、染到整，都有獨特的設計與工法，奇特的是，旭寬並不需要自己的織布或是染整工廠，主要的供應者就是大台北地區的鐵皮屋供應鏈。
六十分鐘內聚集了原材料、織布與染整特殊加工，這個黃金加值鏈很小，卻很有特色，甚至連台灣電子業的原材料都變成紡織布料，世堡紡織就把光纖加進了布料中，變成光纖布，世堡紡織董事長羅忠祐說，光電業的不良品到了紡織業變成了特殊材料，變成可以發光的光纖布，未來可望用在安全產業上。
黃偉基說，任憑越南、非洲怎麼織布，也見不到光纖這項材料，更不可能發展出這樣的技術與材料。又舉例來說，從國際市場對台灣布料防水、吸濕、排汗的機能需求看到機會，羽絨大廠光隆實業則是開發出撥水羽絨，延長羽絨不沾濕的時間，讓羽絨衣除了外面這一層的面布防水外，裡頭也可以避免潮濕、吸水，而導致發霉或失去保暖的功能。
於是光隆花了三年，把普通羽絨變成撥水羽絨，這樣的羽絨比普通羽絨要貴上一○％到二○％，光隆實業產品經理陳昀欣說，面對中國低價羽絨競爭，走機能性可以拉開與對手的差距，避免殺價，走出差異化。
靠這樣的差異化，台灣鐵皮屋精神轉化成世界頂尖的登山服、機能運動服；登上喜馬拉雅山主峰珠穆朗瑪峰，不能沒有台灣紡織重鎮織出的衣服，台灣鐵皮屋的高度也和珠峰一樣，代表著：別說不可能，我們都做得到！
【延伸閱讀】最頂尖的機能布材，都來自台灣
美國職棒大聯盟一半球隊的球衣使用台灣布2010年世足賽21支球隊的球衣使用台灣布耐吉和愛迪達4成布料來自台灣美國每10件瑜伽服，有8件用台灣布全球4成登山、滑雪服的戶外機能布料來自台灣全球5成的消防隊防火衣用台灣布製作加拿大警察、美國紐奧良救生隊都穿台灣布做的救生衣
台灣紡織業獨步全球
效能：雪衣、羽絨衣重量只有200多公克，零下30度一樣防寒。創新：開發出撥水羽絨，延長羽絨不沾濕時間，保暖、防水、防霉一件搞定。科技：用環境氣象暨紅外線熱顯像評估分析與3D掃描人體，針對不同排汗量的魔術布來製造球衣。環保：經過設計與特殊處理，讓滑雪衣外觀看起來就像是一件皮草，卻不須犧牲動物。時尚：在防水、防曬的機能布添加流行元素，製成具有生活風格的戶外沙發。跨界：光纖加進布料變成光纖布，讓衣服發光，可應用於安全產業。
資料來源：紡織產業綜合研究所、紡拓會、各紡織業者整理：呂國禎
【延伸閱讀】六十分鐘車程的黃金加值鏈
——特殊機能布料加工流程
第1站內湖科學園區．台灣紡織業心臟提供設計、機能、品檢與分單服務，例如把量少的特殊訂單整合成為具規模的生產線。
第2站每公斤紗從70元升級到90元以上，增值28％林口、龜山．纖維、紡紗廠把聚酯粒聚合抽絲成為人造纖維，再紡成紗線。再把比頭髮細的纖維做特殊處理，變成中空或十字形斷面，產生吸濕、排汗和保暖效果。
第3站一碼布可從150元升級到200元以上，增值33％樹林、五股、新莊、泰山．針織廠將紗織成布，把各種特殊纖維混合編織成新的變化，例如加入彈性纖維，變成彈性布料。
第4站一碼布再加值30至50元以上，增值25％桃園觀音、大園．染整廠將胚布進行漂白、染色，加特殊塗料或防水透氣膜，例如抗UV及抗氯藥劑，讓機能纖維再升級，即使長年日曬或泡海水，仍抗紫外線、不褪色。
第5站一碼布再加值25至50元，增值20％樹林、五股．布料特殊處理廠做熱轉印，在布面染上特殊圖案或色彩；刷毛把人造的纖維刷出天然羊毛質感與保溫性，或做出皮草的質感與色彩。
第6站機能運動衣、登山衣價格，比一般運動衣貴5-10倍非洲、越南、中東、約旦．各地成衣廠由各地台商在海外基地加工，做成終端成衣。
資料來源：紡研所、紡拓會、聯發紡織整理：呂國禎、林俊劭
【延伸閱讀】台灣布創造高產值，靠這3大聚落
針織布聚落：新莊、樹林、五股到桃園觀音特色：全球成本最低、距離最近，針織、染整到特殊處理，一應俱全
工業布聚落：彰化和美、雲林一帶特色：生產鞋材、行李箱、軟包袋材以及尼龍等工業用布
棉花與化纖棉花混紡織布聚落：台南市、永康一帶特色：從棉花織布起家，發展出獨特的棉花與人造纖維混合紡織
整理：呂國禎
突圍，就有路！
一個在台灣被稱之為夕陽產業的紡織業，它的路，就用一絲一縷，織出世界級的機能布料王國。
新北市樹林區柑園街，蜿蜒的小路兩旁矗立著一座座不起眼的工廠，沒有顯眼的門牌或玻璃帷幕的大樓，只有鐵皮加蓋的廠房；一走進工廠，小黑狗們迎向前，吠叫聲伴著嘈雜的機械聲，頓時充滿著整個工廠。
織布機上，正織著吸濕排汗的彈性針織布，這裡三步一小間、五步一大間鐵皮屋工廠，生產線很忙碌，圓盤式的機械拉著一桶桶的白色紗線，一針一勾像打毛線衣一樣織出一捆捆的布，這塊布有個專有名詞：圓編針織布。
可別小看這塊布，它是奧運選手破紀錄的關鍵，也是喜馬拉雅山登山者必備的保命裝備，少了台灣這塊布，不管是美國夢幻籃球隊的科比‧布萊恩（Kobe
Bryant），或是中國籃球隊的姚明，都會在奧運賽場上表現失色。美國巴塔哥尼亞（Patagonia）、The North
Face、Columbia，或是德國的Bogner、法國的Lafuma等等，這些戶外運動頂尖品牌的滑雪、登山衣布料也都來自台灣。NBA台裔球星林書豪身上穿的各式各樣運動服的布料，一部分就是從台灣的太尹針織廠做出來的。
從樹林再往三峽走，緊靠著三峽台北大學城，鐵皮屋內依然有台灣土狗，生產線上正在生產紙印花布，仔細一看，是美國職棒大聯盟華盛頓國民隊、西雅圖水手隊、費城人隊的球衣圖樣。三月底，美國職棒大聯盟球季開打，王建民穿國民隊、郭泓志穿水手隊球衣上場，身上球衣的布竟然就在鐵皮屋下誕生。
它不是夕陽產業！台灣每賺三元外匯，一元靠紡織
這是一個你所不知道的鐵皮屋傳奇，一段全球獨一無二、六十分鐘車程的黃金加值流程，過程中會經過你所熟悉的內湖科學園區、板橋、新莊，一路到樹林與桃園蘆竹與觀音。
鐵皮屋，代表的是台灣傳統的打拚精神：快速搭建、成本低廉、不花俏、很低調；鐵皮掀開，卻一個個藏著絕世武功、打死不退、堅持到底的台灣精神！
這些紡織業者展現了頑強的生命力，在一幢幢鋼筋水泥大樓的夾縫中，甚至是在台北市、新北市一坪五十萬、六十萬元的黃金地段，仍然在織布、染布、賣布；在傳統印象中，這原本在上個世紀就已經優勢盡失，二十多年前就出走的產業，卻在大台北地區編織出機能布料王國。
NBA球員一場比賽要流掉五、六公斤的汗，球衣的材質如果不能快速把這些汗水瞬間蒸發，球員在投籃、運球時，等於負載著汗水的重量，無法盡情演出；全球最環保、節能要求最嚴格的品牌巴塔哥尼亞，它的運動衣布料也是來自台灣，戶外運動經常是在零下十幾度到零下三十度的超低溫進行，但卻必須穿著兩百多公克、輕薄保暖的雪衣在戶外一整天，這樣的挑戰，也只有台灣能夠解決。
二○○五年美國紐奧良被颶風肆虐之後，找上台灣，尋求解決救難隊衣服防水的問題，包括歐洲、加拿大、美國的消防隊、救難隊，身上所穿的特殊防火、防濕布料也是來自台灣。
二○一一年，紡織業為台灣創造新台幣三千四百多億元的出口產值，賺進了二千七百多億元的外匯；去年台灣外匯總共是二百六十七億美元（約合新台幣七千八百億元），紡織品占了三四％，等於台灣每向國外賺三元，就有一元是靠紡織賺的。
其中，紡織品二千七百多億元的外匯中有六成是賣布，等於台灣靠賣布賺進了一千六百億元的外匯；對比DRAM、面板廠去年雙雙虧損破千億元，紡織業竟然一直默默的在替台灣賺錢；還創造超過十五萬個工作機會。
全世界不能沒有台灣的布，這塊布是這樣產生的，一段只有六十分鐘車程的流程，卻有全球最獨特的競爭力。
贏在多功能！防水、保暖，且兼顧設計及環保
第一站，先從台北市精華地段的內湖科學園區看起，這裡有綿春纖維、菁華工業、寧美、德式馬、國華琺瑯等紡織公司，它們把全球運籌中心、研發設計與品質檢驗中心設在這裡，負責開發、接單與分單，內湖科學園區成了紡織業新聚集重心，儼然成了「新迪化街」。
這裡的工作挑戰很高，第一、它必須滿足客戶的需求，布不僅要防水、保暖，還要有設計感與獨特性，例如雪衣、羽絨衣可能要降低重量一五％，但防寒能力要到零下三十度；第二、顏色要鮮豔，放在熱水洗不能漂染其他衣服，任憑風吹雨淋也不能褪色，製程卻要保證無毒、環保，且節能。
這最少有兩個矛盾，一是衣服要輕，卻要保暖功能強，甚至是耐極端氣候也不怕，簡單的說就是穿得少又要非常不怕冷，即便到了南極或喜馬拉雅山也一樣；其二是衣服有多美就有多美，但絕不能污染，甚至要用可回收材質最好，例如用咖啡渣、寶特瓶、玉米來做衣服。
容易做的事情早給別人搶去做了，就是因為這些都是互相衝突的事情，才會落在台灣紡織業者身上，全球大品牌給台灣人的要求，就是拿著最鋒利的矛去打最堅硬的盾，解決了才有訂單。
贏在輕量化！機能性紗線，重量只剩五分之一
一段獨特的布料旅程開始了，內湖接單之後，布旅途第二站是龜山、林口等纖維廠，例如集盛、新光、遠東集團或聯發紡織等纖維紗廠，從上游的纖維、紡紗就必須要差異化，第一要求是輕量化，台灣紗線從一開始一百丹尼以上，降到了七十五丹尼，現在降到了三十丹尼，甚至可以到二十丹尼。
所謂的丹尼，是指九千公尺長紗線的重量，三十丹就是三十公克，七十五丹就是七十五公克，紗線必須越來越細，衣服才能更輕。接著還要開發出中空、特殊斷面或是加遠紅外線功能的紗線，讓紗線不僅細，還能達到各種特殊機能性。
贏在高效率！四百家小廠分工，生產少量多樣
這一段路走了十一年，台灣才建立機能纖維的原料供應。其實，機能性紡織布料並不是台灣發明的，日本才是真正的始祖，紡拓會秘書長黃偉基說，日本是全球最早投入紡織機能材料開發的國家，又要輕、又要保暖，或要求瞬間排汗，日本人也會，甚至更強。
所以要勝出，就要做日本人做不到的。布旅行的第三站，從內湖接單之後，纖維廠把纖維送往板橋、新莊、五股、樹林到泰山一帶，這裡散布著三、四百家的針織廠，一家工廠三、四十個工人，一樣都是織針織布，卻大有文章，例如有人織單面彈性布、有人織雙面彈性布。
板橋原本是織BVD、比威力等棉質內衣褲的大本營，現在跨進了織世界盃足球賽球衣布，以及冬、夏季奧運與戶外運動機能布的時代。
我們走進樹林的太尹針織廠，董事長李銀山告訴我，他只織單面加OP（彈性），其他給別人做就好。分工不爭食訂單，你做你的、我做我的，台灣人就在這裡，發展出獨特的針織布聚落，特殊紗線在這裡織成了布。
這並不簡單，聯發紡織總經理王豐岳說，當紗線的丹尼數降低時，紗線就更細，一拉就斷，所以織布的難度就越高，一開始生產速度就必須降下來，不然會拉斷，接著又要求功能性時，要加不同材質的紗線，例如吸濕透氣、保暖與彈性、抗紫外線的紗同時要織在一起，複雜度也跟著提高。
怎麼織全靠經驗，這些針織廠是三十年功才練就出來的。黃偉基說，機能性材料剛推出的時候連認證標準都沒有，國際大品牌其實也不懂，是台灣一步步慢慢走，把機能性產品開發出來。
這十一年來，台灣紡織業者是先蹲低，例如生產線產能必須降下來，還要求快求變，改變過去賺快錢與暴利的心態。因為品牌客戶講求快時尚，以往秋冬才一大批量產同樣的產品，現在每隔幾週就換新，從織、染、整到成衣加工，全部換成小訂單式生產與出貨，但交期、價格與品牌通通不打折扣。
旭榮集團執行董事黃冠華說：「庭院裡跑不出千里馬，但騎著千里馬也無法打巷戰。」黃冠華接著解釋，中國織布廠規模動輒上千台，甚至一家公司的產能，比日本加台灣還要多，這些公司的規模都是樹林、新莊織布廠的上百倍以上，但規模大就無法彈性生產、無法隨時針對市場需求做變化。
台灣業者，再少量多樣的訂單，分到三百家的工廠內，也是一人一種訂單，變成了簡單又單純的流程；更特殊的是，台灣樹林一帶的針織廠，自動分工組合成虛擬兵團，各自鑽研自己的獨特織法，搭配旭寬、寧美這些布廠，提供不同的需求。可是對中國、韓國以大企業為主，這樣的訂單就無法承接。
贏在聚落齊！針織、染整到加工，一條龍整合
第四站，桃園大園或觀音。特殊的布種到了特殊的染整廠，這裡的染整廠又再細分，有人專門做染色，或是塗上特殊的薄膜或材質，又輕又薄的布，加值成為獨特的保暖或透氣防水的機能布。
其中有兩個獨特性，一是每家業者都擁有一種獨步全球的工夫；二是運輸成本全球最低。綿春纖維總經理劉建春說，大台北地區運輸成本每公斤新台幣六角，即便是全台灣約新台幣一元，全球找不到第二個地方擁有這麼完整的聚落，再對比中國的紡織重鎮杭州，運輸成本要人民幣一元，台灣跟中國差了近四倍。
除了染整，第四站還進行特殊處理，例如刷毛，把針織布變成毛料的感覺，總部設在內湖、工廠在大園的菁華工業，就是獨步全球的刷毛廠之一，靠賣刷毛布起家。
第五站，這塊布也可能再送回樹林進行印花，印上花紋或圖案，或是把兩塊不同材質的布貼合在一起，變成獨特的貼合布，在台灣這都是一項獨門功，卻都聚集在六十分鐘車程的加工流程內。
接著裝上貨櫃到台北港出口，整趟旅程不超過六十分鐘。
一路上過了五站，這五站還有一個特色，就是從纖維、針織、染整到特殊處理，工廠幾乎全部自動化，一家工廠少則十幾人、多則三十人，是低人力、高度自動化的行業。
在台灣經過五站，它還有在國外的第六站，就是到了台商位於非洲、越南、中東的成衣廠。黃偉基說，從纖維變成機能布，再到海外製成機能成衣，這趟大台北到全球的獨特黃金價值鏈，是連日本也沒有的。
也就是說，日本即便有機能材料，卻沒有針織廠或後段處理廠，在速度與交期上沒辦法配合國際大品牌的供應鏈；中國機能材料不如台灣，也沒辦法做到少量多樣，成本也未必比全自動化的台灣便宜。
台灣這條黃金價值鏈卻是從一九九七年以來，經歷了十五年鍛鍊，淘汰了兩千多家的紡織業者才建立的。
淘汰，換來重生！不再比產能，改賣知識及服務財
黃偉基說，紡織業第一次衝擊是在一九八七年，當時台灣匯率與人力成本都大幅上升，成衣廠大量外移；第二次是一九九六年到一九九七年，當時的遠紡到上海投資化纖廠，又帶動了一波外移，中國自己也建立了從上游的化學纖維、棉花與羊毛廠，到中游織布、下游成衣廠的一貫化垂直整合。
台灣曾經是全球第一大的人造纖維王國，但今天比人造纖維產能，中國年產能超過三千萬噸，台灣不過年產兩百多萬噸，連十分之一都不到；原料供應輸了，也不可能跟中國、越南或非洲比人力便宜；比機能材料開發能力，日本才是始祖。台灣何去何從？
台灣等於被世界各國層層包圍、擠壓；對內，紡織業更被唱衰成為「夕陽產業」，別說要優惠與補助，甚至還被歧視。菁華工業董事長黃彥一說，二○○三年新北市中和區的辦公室不敷使用，再加上大股東退股，於是決定另外尋找辦公室，看上了內湖科學園區，一坪十八萬元，但真正要買，才被告知紡織業要進內湖科學園區，每坪土地要加一萬元。
去找台北市政府理論，才知道紡織業不在招商的優惠名單中，所以要進內湖科學園區，就是要比面板、半導體這些行業多付一些錢才可以。磨練才能帶來實力，優惠、補貼卻鍛鍊不出真正的競爭力，反而是經歷一場大淘汰的業者才能痛苦的體會，每一毛錢得來是不容易的。
走進樹林的光泰紙印花，鐵皮屋工廠內，一條生產線在紙上印上圖案，另一條生產線則是將印好圖案的色紙，經過熱轉印的程序，將圖案印到布上面。光泰紙印花董事長黃錦江進入紡織業超過三十年，他入行的時候是台灣紡織業的黃金時期，他回憶起以前當領班的時候，工作一年就可以在板橋買下一間房子，當時紙印花是客戶捧著錢上門，付款之後等九十天才需要交貨。
因此高峰的時候，一個月做九十萬碼，出口到中東、越南，生產線忙得不得了，根本不懂什麼叫品質和競爭，黃錦江說：「一個月九十萬碼，有印色就好了，管它色彩對不對，有色就出去了！」
但一波波的衝擊來了，以黃錦江的紙印花來說，中國不僅成本低，連染料都自己做，台灣怎麼降成本？中國就是便宜一半，所以跟黃錦江同期投入紙印花的四十多個人，到今天只剩下他一個。
「以前印有色，現在還要被品牌客戶考試、認證，」黃錦江說，以前一天做一萬碼，現在只能做五千碼，最怕的是印壞客人的布，要是接高單價的單，印壞一天的布，做一個月來賠都不夠。「利潤從一‧五倍，降到了八成、五成、三成，現在只要有兩成就很好了。」
其實，兩成的利潤依然遠高於電子業，因為這家公司賺的是知識與服務財，它正在印著美國大聯盟的球衣用布，小小鐵皮屋內藏著近五千支的色版，每開發一支少則幾萬元，多則十萬元，為了產品多樣，這家公司等於堆積了近億元的成本。
黃冠華說，現在織布賣的是知識密集，賣的不是產品、講的不是價格，賣的是資訊與解決方案。去年營收破一百五十億元，旭寬是台灣最特殊布料的供應商，客戶只要連上旭寬的網路平台，裡頭有近四萬筆的布料資訊。
差異，闖出新路！電子材料也能加進布料，創造需求
國際品牌的設計師只要隨時上平台，就能看到旭寬開發的布料，只是這麼多的布，怎麼可能看得完，又怎麼挑出想要的款式？黃冠華打出「低調奢華」四個字，電腦竟然出現相關的布種，讓設計師挑選。
旭寬還投資成立歐洲設計師團隊，抓住國外最新流行的趨勢與布種，提供給客戶，每一年三千種的布種開發出來，從織法、染到整，都有獨特的設計與工法，奇特的是，旭寬並不需要自己的織布或是染整工廠，主要的供應者就是大台北地區的鐵皮屋供應鏈。
六十分鐘內聚集了原材料、織布與染整特殊加工，這個黃金加值鏈很小，卻很有特色，甚至連台灣電子業的原材料都變成紡織布料，世堡紡織就把光纖加進了布料中，變成光纖布，世堡紡織董事長羅忠祐說，光電業的不良品到了紡織業變成了特殊材料，變成可以發光的光纖布，未來可望用在安全產業上。
黃偉基說，任憑越南、非洲怎麼織布，也見不到光纖這項材料，更不可能發展出這樣的技術與材料。又舉例來說，從國際市場對台灣布料防水、吸濕、排汗的機能需求看到機會，羽絨大廠光隆實業則是開發出撥水羽絨，延長羽絨不沾濕的時間，讓羽絨衣除了外面這一層的面布防水外，裡頭也可以避免潮濕、吸水，而導致發霉或失去保暖的功能。
於是光隆花了三年，把普通羽絨變成撥水羽絨，這樣的羽絨比普通羽絨要貴上一○％到二○％，光隆實業產品經理陳昀欣說，面對中國低價羽絨競爭，走機能性可以拉開與對手的差距，避免殺價，走出差異化。
靠這樣的差異化，台灣鐵皮屋精神轉化成世界頂尖的登山服、機能運動服；登上喜馬拉雅山主峰珠穆朗瑪峰，不能沒有台灣紡織重鎮織出的衣服，台灣鐵皮屋的高度也和珠峰一樣，代表著：別說不可能，我們都做得到！
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美國職棒大聯盟一半球隊的球衣使用台灣布2010年世足賽21支球隊的球衣使用台灣布耐吉和愛迪達4成布料來自台灣美國每10件瑜伽服，有8件用台灣布全球4成登山、滑雪服的戶外機能布料來自台灣全球5成的消防隊防火衣用台灣布製作加拿大警察、美國紐奧良救生隊都穿台灣布做的救生衣
台灣紡織業獨步全球
效能：雪衣、羽絨衣重量只有200多公克，零下30度一樣防寒。創新：開發出撥水羽絨，延長羽絨不沾濕時間，保暖、防水、防霉一件搞定。科技：用環境氣象暨紅外線熱顯像評估分析與3D掃描人體，針對不同排汗量的魔術布來製造球衣。環保：經過設計與特殊處理，讓滑雪衣外觀看起來就像是一件皮草，卻不須犧牲動物。時尚：在防水、防曬的機能布添加流行元素，製成具有生活風格的戶外沙發。跨界：光纖加進布料變成光纖布，讓衣服發光，可應用於安全產業。
資料來源：紡織產業綜合研究所、紡拓會、各紡織業者整理：呂國禎
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——特殊機能布料加工流程
第1站內湖科學園區．台灣紡織業心臟提供設計、機能、品檢與分單服務，例如把量少的特殊訂單整合成為具規模的生產線。
第2站每公斤紗從70元升級到90元以上，增值28％林口、龜山．纖維、紡紗廠把聚酯粒聚合抽絲成為人造纖維，再紡成紗線。再把比頭髮細的纖維做特殊處理，變成中空或十字形斷面，產生吸濕、排汗和保暖效果。
第3站一碼布可從150元升級到200元以上，增值33％樹林、五股、新莊、泰山．針織廠將紗織成布，把各種特殊纖維混合編織成新的變化，例如加入彈性纖維，變成彈性布料。
第4站一碼布再加值30至50元以上，增值25％桃園觀音、大園．染整廠將胚布進行漂白、染色，加特殊塗料或防水透氣膜，例如抗UV及抗氯藥劑，讓機能纖維再升級，即使長年日曬或泡海水，仍抗紫外線、不褪色。
第5站一碼布再加值25至50元，增值20％樹林、五股．布料特殊處理廠做熱轉印，在布面染上特殊圖案或色彩；刷毛把人造的纖維刷出天然羊毛質感與保溫性，或做出皮草的質感與色彩。
第6站機能運動衣、登山衣價格，比一般運動衣貴5-10倍非洲、越南、中東、約旦．各地成衣廠由各地台商在海外基地加工，做成終端成衣。
資料來源：紡研所、紡拓會、聯發紡織整理：呂國禎、林俊劭
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針織布聚落：新莊、樹林、五股到桃園觀音特色：全球成本最低、距離最近，針織、染整到特殊處理，一應俱全
工業布聚落：彰化和美、雲林一帶特色：生產鞋材、行李箱、軟包袋材以及尼龍等工業用布
棉花與化纖棉花混紡織布聚落：台南市、永康一帶特色：從棉花織布起家，發展出獨特的棉花與人造纖維混合紡織
整理：呂國禎
一塊布，它居然能夠測知人體的排 汗量，還會把重達五、六公斤的汗排掉。這塊布，成為NBA明星球員科比．布萊恩（Kobe
Bryant）、姚明的球衣，是他們征戰球場的「戰袍」，而這塊布的誕生地卻是在台灣。
內湖科學園區港墘捷運站旁大樓，一家企業的辦公室擠滿了上百名員工，有的正忙碌的接訂單；有的則在測試產品，或是跟一群來自歐美的客人在會議室開會，這不是科技公司，不賣半導體，也不賣手機或面板，而是一家紡織廠。
它叫綿春纖維，賣的是布，擅長賣一塊能跟著身體各部位排汗量跑的布，還能把化學纖維的布做出天然棉花的質感。走進綿春纖維的總部，就能看到這兩塊布，NBA、法國國家足球隊的球星少不了它。如果世界運動機能布有評比跟排名，那麼綿春一定是世界數一數二。
光賣布，綿春年營收二十八億元，總部在內科，桃園有染整跟織布廠，但一走進公司，你會發現紡織公司跟你想得很不一樣。在迪化街布莊，可能掛滿各種五顏六色的綢緞或布疋，但綿春掛滿著各式運動服、大品牌與國際組織的認證證書。
最特別的是辦公室坐滿了人，整個綿春員工約三百五十人，在內湖上班的有一百五十人，等於有超過三分之一的員工是在總部上班，其餘的分成兩個廠，綿春早就脫胎換骨，不再靠勞力密集，從事業務、行銷與研發管理的人比生產線還要多，賣布變成是賣研發、創意與服務。
綿春總經理劉建春，迪化街出身的老紡織人，因為決心要走外銷路線，所以把總部搬到了內科，他拿著二○○八年北京奧運美國夢幻籃球隊的球衣，指著背後那塊鏤空的布料說，只有背後這塊布，才是綿春供應的，其餘的不是。
賣研發力！能依身體部位強化排汗，且無縫線
一小塊布有什麼了不起？這塊布像是魔術師一樣，會根據人體不同部位的出汗程度，讓汗水能產生吸附、轉移、擴散、蒸發的四個步驟，產生快速吸濕排汗，真正達到身體與衣服均乾爽舒適的效果。
客戶的要求，絕對不僅如此。它還必須因應不同運動項目、人體活動伸縮需求，設計不同的彈性係數或機能材料。舉例來說，不排汗的地方，特殊材質較少，排汗量大的地方則特別強化，把機能靈活運用。滿足了？還早呢！客戶同時還會要求後背的一部分是鏤空設計，強化排汗功能，而且，還得在這塊布上面印上圖案，例如美國隊是自由女神的火炬，中國隊則是祥雲，來做隊與隊之間的辨識。
整塊布由不同功能的布結合起來，簡單說，就像是一部拼裝車或一塊拼花布；更難的是，這布不能有縫線，因為競賽時，重視手感與身體感覺，如果都是縫線，就可能影響到場上表現。
劉建春說：「難的才讓你做啊，接這種單是為了活下去。」在運動服飾這塊領域，台灣的主要競爭對手是泰國與中國，同樣具備了化纖生產能力，又有織布、染整等產業鏈，人工又便宜，還比台灣多了成衣廠的優勢，因此國際大品牌低階運動服的布跟服裝，都是在泰國或中國做的。
賣創意力！首創用溶解法，「印」出球衣圖案
綿春的第一個革新，挑戰最難的，所以才能在內科園區賣布。綿春做這塊魔術布，從織法開始研發，竟然是先用環境氣象暨紅外線熱顯像評估分析與3D掃描人體，針對不同的排汗量給予不同的組織設計，再決定每種紡織材料所占的面積。然後一體成型，一次織出一整塊布。
聽起來簡單，劉建春說，第一年良率六○％，第二年才達到八○％，熬了兩年才穩定，但這種特殊的訂單其實很小，是一般訂單的一○％，量少又難做。
所以綿春必須做第二個革新，整合自己所有資源與技術，全力滿足客戶需求。因此，綿春把染整跟針織布事業合併，原來劉建春當年是跟在迪化街一起工作的夥伴創業，先是一九八一年成立貿易公司顯昱、接著一九八三年再成立頂立染整，最後一九八七年才成立綿春纖維。
這三家公司本來都是營運與財務各自獨立，也就是頂立自己接自己的訂單，可以接綿春也可以接別人的；當然綿春也一樣，這樣營運的彈性最高。但隨著國際機能布市場崛起，綿春碰到一個問題，機能布的纖維越來越細，很難染色，而且不能放在一起，會產生漂染，因此染整的時間比較長，有高單價的單，卻未必有染整廠願意配合。
二○○三年，綿春痛下決心，把頂立跟綿春整併在一起，從此染整就只能替自己的布廠做生意，垂直整合讓機動性與研發能力達到最高。
解決了布的織法，但圖案又是個難度，綿春協理郭豐年說：「國際大品牌總是希望推出新產品的時候，是無人能夠出其右，」例如，品牌客戶還是會問綿春，能不能開發出有機能性的人造纖維布料，但摸起來卻是天然棉的質感。
把最不可能的事情辦到，才能有生意，因此奧運這件美國夢幻隊球衣的圖案，品牌大廠當然希望有新的創新，所以過去那種印上圖案或顏色、或是緹花上去的都不行，綿春得想出不同的創意。
綿春想出一個辦法，用溶解的，簡單的說，就是在布料上的圖案是特殊纖維構成的，織的時候看不出來，一遇特殊溶液就溶解成祥雲或是自由女神的火炬，而且還要要求製程環保與無毒。
布做出來了，痛苦也來了，「總耶（總經理），無訂單耶，」劉建春說，要染整廠只能做自己的生意，自己的布廠卻沒辦法滿足染整廠的產線，只好停工變成開開又停停，有兩年過程很痛，但綿春走過來了。
第三個革新，即便客戶再挑剔，綿春不說「不」，劉建春說，「客戶提出新想法，綿春第一次拒絕、第二次再拒絕、第三次又拒絕，下一次就不找你了，」反之，不說不，即便又難又少的訂單都接，建立了一個形象：最難的找綿春就對了。這是紡織業依然能夠在台灣生存的決心與態度。
賣服務力！替品牌廠檢驗、設計，做全球運籌
所以綿春不僅高難度的能做，多樣少量的單也能接，紡織研究所產品部副主任施陽平說，綿春一個月可以處理的訂單上千筆，是台灣最會處理訂單的布廠。劉建春說，小到一、兩碼的布，綿春也能接。
為了有這個能耐，在內湖綿春總部的工作人員，有的處理訂單，有的把國際大品牌的工作轉移到自己的身上，例如檢驗、設計、接單與分單，還投資設立了實驗室。所以綿春自己檢驗合格的布，也代表是國際大品牌合格的布。
等於賣最好的布，還要帶服務、帶品管卻不加價，以前一百元生意，可以賺二十元，貿易商賺三分之一、染整賺三分之一、織布賺三分之一，但現在全球分工了，利潤只剩八元，根本無法分成三部分，劉建春說，只好所有的事情都做，但賺一樣的錢。
體悟國際競爭的殘酷，願意做別人不願意做的，傳統布廠照樣能夠屹立在高成本的內湖科學園區，靠賣布讓台灣紡織業這塊招牌，永遠走在世界最前端
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