中国男兰与伊郎队比赛几比几_百度知道
中国男兰与伊郎队比赛几比几
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中国70:57伊朗 中国赢了，进入了决赛，和日本与菲律宾之间的胜者争冠。求采纳给个最佳，谢谢。
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70比57，中国队赢了
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日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?
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　　日本足球世界排名 （2016年12月国际足联排名）　　日本在亚洲排名（2016年12月国际足联排名）　　国际足联世界排名计算规则　　一支球队最终的排名分数由其过去4年的积分决定：　　(1)球队在一年内的比赛中获得的所有积分的平均值。　　(2)球队过去三年的比赛中获得的所有积分的平均值，由近及远每年总积分分别赋以权重0.5、0.3和0.2　　(3)将四年的积分加在一起，才是球队的最终FIFA排名积分。　　即：　　球队最终FIFA排名积分=今年球队的总积分*1.0+去年球队总积分*0.5+前年球队最终积分*0.3+大前年球队总积分*0.2　　其中，一场比赛的排名积分计算公式为　　P = M x I x T x C　　1)M是比赛得分：胜3平1负0，通过点球大战获胜的球队得2分，负者1分。　　2)I是比赛系数：友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.　　3)T是对手系数：(200-对手排名)/100，如果对手排名低于150位，直接用0.5作为系数。　　4)C是区域系数：　　南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00　　欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99　　亚洲足球联合会(AFC)、非洲足球协会(CAF)、大洋洲足球联合会(OFC)、中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85　　而如果对赛两队来自不同的区域，一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。
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亚洲排名 世界排名 国家 积分 排名变化 积分变化 1 21 澳大利亚 863 3 15 2 43 日本 709 -3 -26 3 52 韩国 625 -4 -46 4 61 巴林 524 0 5 在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中，中国队排名第97位，连续三个月上升。
根据这个排名看，亚洲的各国足排名是：澳大利亚、日本和韩国，而叙利亚队的名次也要高于中国，列第91位。中国队在世界排名第97，在亚洲则是第13位。 最新排名 日本43，韩国52 国家世界足球排名 1 西班牙
5 葡萄牙 9
10 克罗地亚
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国澳门 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
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日本足球世界排名 第45位 亚洲排名第二?? 男子足球国家队亚洲前10位排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化 20 澳大利亚 886 0 3 45 日本 682 0 8 47 韩国 632 0 13 61 伊朗 521 -1 0 66 沙特阿拉伯 498 0 3 69 巴林 475 0 0 80 伊拉克 405 2 11 84 中国 387 1 -3 91 阿曼 362 6 16 94 乌兹别克斯坦 354 0 0
最佳答案 哇，楼上的貌似有一位好像是在某处把内容复制过来的（不是说排名）~ 日本现在世界排名是第31位，亚洲排名是第2位~ 以下是目前最新的世界排名前31位，亚足联排在日本前面的只有澳大利亚： 男子足球国家队世界排名：排名 球队 积分 排名变化 积分变化
8 克罗地亚
12 土耳其 964 +2 +41
13 巴拉圭 961 +4 +55
14 美国 947 +1 +28
15 捷克 943 -3 -25
16 瑞士 931 +2 +48
17 希腊 922 -4 -5
17 乌拉圭 922 -1 +13
19 乌克兰 891 +3 +59
20 塞尔维亚 870 +3 +51
21 喀麦隆 855 -2 -16
22 苏格兰 840 +2 +25
23 保加利亚 838 -3 -2
24 丹麦 836 +5 +46
25 以色列 827 -4 -9
26 墨西哥 822 -1 +19
27 北爱尔兰 820 0 +25
28 罗马尼亚 790 0 -2
29 澳大利亚 779 +3 +3
30 尼日利亚 770 0 -11
31 瑞典 766 +2 -3
31 日本 766 +4 +17
目前日本足球在亚洲的水平是处于领先的地位的，在澳大利亚还没有加入亚足联的时候，日本经常占据亚足联排名第一的宝座~ 而且日本足球走的是技术足球的路线，被媒体称为“亚洲巴西”。目前与澳大利亚，韩国，伊朗，沙特成为亚洲最强且最稳定的五支球队~ 日本国内联赛也就是J联赛我觉得是亚洲最好也是水平最高的联赛。楼主只要看看今年的亚冠有多少支日本球队进16强就是了，有3支还是4支日本球队进亚冠16强~日本国内俱乐部在世界排名，我没记错的话，好像有几支球队排在100多名左右，楼主只要想想欧洲有多少支俱乐部就觉得日本的俱乐部是很了不起的~ 日本足球的打法是以短传渗透为主，因为日本人的身体对抗本来就不强，近几年涌现出多名著名技术型球员，最有代表性的就是在苏超凯尔特人效力的中场大将中村俊辅~他的任意球及传球就是猛~ 也顺便说说日本女足，近几年日本女足进步神速，世界排名已经成功超越中国~成为日本强队~ 就说这么多了，以上全是我的个人见解，不知道楼主同意不？
看了楼主的补充，我就补充一些吧： “为什么日本队在面对澳大利亚，韩国，甚至阿曼、阿联酋时，无论在主客场都没占到过什么便宜。”————首先抛开澳大利亚，韩国，因为这两国实力不比日本差~至于阿曼和阿联酋，我觉得是因为首先客场难打是很正常的，因为西亚球队的主场也是很不错的，其实不只是日本，就算是韩国也可能很难打~还有我觉得阿曼和阿联酋他们由于没有出色的身体条件，身体是很瘦小，比较灵活的类型~所以是以技术为主的打法，这种球队我觉得是不太怕日本的技术类球队的，他们最怕身体对抗很强的球队，例如澳大利亚和欧洲南美诸强等~ 这就是我觉得“为什么日本队在面对澳大利亚，韩国，甚至阿曼、阿联酋时，无论在主客场都没占到过什么便宜。”的原因~
日本世界40名 亚洲第一名
日本男足世界排名45 算上新来的澳大利亚是亚洲球队的话 日本在亚洲排第二 澳大利亚世界排名20
日本世界40 亚洲第一
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。梦回摩洛哥：十天自驾游记录
天数：10 天
时间：10 月
和谁：情侣
首先，这篇文字比起游记更像是我的个人日记，很多私人且细碎的记录，文字太长，不喜勿喷。&
先放17张图片预告吧。
阿伊特本哈杜
伊芙圣罗兰花园
惊叹庭院旅馆
Ricks Cafe
撒哈拉沙漠
哈桑二世清真寺
撒哈拉沙漠
晚上Hong&Kong&飞&Abu&Dhabi
Day&2&2:45-8:35&Abu&Dhabi&飞&Casablanca，Casablanca自驾去Chefchaouen，在Chefchaouen城中逛&（住La&Petite&Chefchaouen）
Day&3Chefchaouen&开车到&Fes，Fes&Medina游览&（住Riad&Alya）
Day&4Fes开车到Erfoud&（住Xaluca&Hotel&Kasbah）
Day&5Xaluca&hotel&kasbah&开车到Merzouga,&骑骆驼进&Sahara&auarzazate-Merzouga&desert&（住Luxury&Sahara&Stars&Camp）
Day&6Luxury&Sahara&Stars&Camp&开车到&Ouarzazate&（住Guest&house&Les&Tourmalines）
Day&7Ouarzazate&开车到&Marrekesh，参观ait&benhaddou&（住Riad&Wow）
Day&8参观ysl&jadin&majorelle，Riad&Be&（住Riad&Wow）
Day&9&Marrakesh&开车到&Casablanca，在城中游览&（住Sheraton）
Day&10&上午casablanca&飞&Abu&Dhabi&
&&&&&&&&网上大部分人都是逆时针游览，Casablanca到Marrakesh，然后参加沙漠团，再到Fes，之后会去Chefchaouen和Rabat，最后回到Casablanca。&当年去过摩洛哥的A是顺时针玩得，他坚持一定要顺时针走，才能找寻他当年的记忆。事后发现顺时针的好处是，在思想和身体最有精力的前期可以完成Chefchaouen、Fes、Sahara这些比较需要精力的地方；在后期身心疲倦时，可以在Marrakesh这样的城市整日闲逛吃吃喝喝好好休息。
&&&&&&&&交通方面，全程租车是A强烈要求的。三年前的旅行，他跟着大团在大巴车上错过了无数想停下来欣赏的风景，还有几段弯弯曲曲的山路也是爱开车之人难以拒绝的道路，他再三强调在摩洛哥一定要租车。&后来证明在摩洛哥租车也是非常正确的选择，一路上风景如画，景色各异，沙漠、高山、树林、草坪、废弃的城堡，经常一个转弯，路边就是一处美景，让你不得不停下来静静地欣赏。
关于自驾导航App
&&&&&&&&我怎么都无法想象，Google&map在摩洛哥居然有部分功能无法使用，其中最重要的功能就是即时导航。自驾的时候没有一个即时导航随时给你报音指路简直让开车变得痛不欲生。机智的我马上打开了apple&map，但光是出机场的一段路，apple&map就已经出错，一副完全不靠铺的样子。上网搜了一圈下载了maps.me，这个App需要提前把每个城市的地图预先保存，有点像线下电子地图，结果还没出Casablanca市区，maps.me的导航在一堆高架桥出口里就迷失了方向。最后我们用需要预先下载的Sygic为主，Google&map为辅完成了整个行程：在长途中以Sygic作为主要导航，进出各个市区时用Google&map人工手动看路。
&&&&&&&在此之前，我没有读过三毛，也没有看过《北非碟影》，甚至在很长一段时间里都分不清摩洛哥和摩纳哥。总感觉摩洛哥这个国家和我早年的缘分很浅，在别人唏嘘《北非碟影》里的爱情时，在大家被&“每想你一次，天上便飄落一粒沙，从此形成了撒哈拉”&这句话而感动时，我甚至都不知道这些描述的都是发生在同一片土地的故事。
略有恋物情结的我，觉得和一个国家的缘分就像和人的一样，也不知道在哪个转折点缘分就扑面而来，躲都躲不掉，充斥了生活的全部。在签证方面有极度懒癌的我，在2017年中国护照免签名单上看到摩洛哥，这名字至少听着比另一个免签国家塞尔维亚耳熟。上旅游网站浏览了一圈后，立马被Fes百转千回的小巷和浓郁的异域风情吸引，Chefchaouen深深浅浅的不真实的蓝色让我无法转移目光，那些沙哈拉夜空里悬挂着的星，让我这个宇宙迷深深地沉醉了。
你不觉得吗？&深海，高山，星空，沙漠，看似全然不同且毫不相关，但在我心中有着说不出的相似。喜欢那种无边无际和人烟稀少，喜欢那种一眼望去的相同但却又变化莫测，喜欢那种身处其中的渺小和孤独，喜欢那种全世界似乎只剩下我自己的感觉。看着一张张沙丘在夕阳下的光影，想着在茫茫大漠中抬头可以看到无尽星空的夜晚，我当下就拍板，下一个假期就去摩洛哥了。A在四年前去过摩洛哥，原本担心他会不想再回到一个去过的国家，没想到他听到摩洛哥之后比我还激动，马上积极地准备要带我去这去那，去看三年前那些让他难以忘怀的一瓯一景。
&&&&&&&&拍板后，我买了五六本三毛的小说，那两本描写沙漠的，还有几本其他地方的游记。两周后，我把这几本书全部看完了。那几天每晚看到凌晨三四点，关灯合上书闭上眼，脑海里想着的都是沙漠里的故事情节，和Berber这个民族独特的风情，那些当地人的愚昧让我为之心痛却又为之着迷，那片让河西陷下去的沙漠让我感觉害怕却又无比向往。我感觉不到三毛的文艺，也几乎不能体会到书里刻骨铭心的爱情；相反，那些对沙哈拉沙漠的描写却让我对那片土地产生了极大的兴趣。
定好机票和行程后，我又补看了《北非谍影》，那段话&“of&all&the&gin&joints,&in&all&the&cities,&of&all&the&worlds,&you&walk&into&mine”&写的真的很美。&可能这些年爱情小说看的太多了，里面的爱情并没有打动我；相反，在二战时期，作为欧洲和美国中转站的Casablanca，各色人种大融合，让我觉得这座城市神秘又有趣，尤其是那段德国国歌奏完就是法国国歌的桥段，那种当地人、欧洲人、美国人、纳粹、和非纳粹都集中在一个咖啡馆的故事深深地吸引了我。摩洛哥像深藏在沙漠里的宝藏，要翻山越岭，一层层挖掘才会初现端倪；全部挖出后，才会发现这里就像摩洛哥的建筑一样，繁复精美有样子，颜色绚丽却又深邃，我知道，这里一定有故事，但谁又能挖得全呢？
Day 1&晚上Hong Kong 飞 Abu Dhabi&&
在Abu Dhabi机场的休息室
&&&&周五准时坐上了去机场的快线，到机场时才发现忘带的东西各种各样，每次出行都是如此，仿佛一定要忘记些什么才是一场完整的旅行。
&&&&&&&&香港到Casablanca没有直飞，去程我们在Abu&Dhabi转机，第一次来阿联酋的我对Abu&Dhabi机场有着莫名的期待，降落时看到如此小而挤的机场后，失望感不由自主涌来，免税店不够多，餐厅选择少，休息室地方小，食物种类非常匮乏。&短暂休息后马上继续登机飞往Casablanca。
Day 2 Abu Dhabi 飞 Casablanca，Casablanca自驾去Chefchaouen，在Chefchaouen城中逛 （住La Petite Chefchaouen）
&&&&&&&&关于机场换钱和电话卡,&因为在网上看过攻略，Fes和Marrakesh换钱更便宜，所以我们没有特别讲究，在机场随便看到一个换钱的柜台就换了一半。电话卡也没有特地挑选，看到一堆人围着一个卖电话卡的小柜台，我们就买了两张。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
关于摩洛哥人的眼睛
&&&&&&&&之前在网上看到一种说法，摩洛哥人不喜欢被照相，因为他们认为相机会吸取他们的魂魄，这个观点在三毛的书里也有写到，摩洛哥人认为相纸上的人就是他们被吸走的灵魂。
&&&&&&&&就像很多中东人印度人一样，摩洛哥人拥有特别大的眼睛以及又黑又长的睫毛，如果说眼睛是窗，那这个血统的人应该拥有了落地玻璃窗。更多的阳光照进他们心里，也有更多的秘密从窗口被窥视。说真的，可能是窗户太过明亮，从他们的眼睛里我真的可以看到灵魂二字。突然想到一副很有名的摄影作品，Steve&McCurry照的《Afghan&Girl》里阿富汗女孩的眼睛，对，摩洛哥人就是拥有这样的眼睛，照片中，他们眼睛里充满了灵魂。&可能摩洛哥人是容易从眼睛里看到灵魂的人，也许因为如此，他们害怕照相。
&－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
机场的插队
&&&&&&&&在机场排队过关的时候，我前面站着一个摩洛哥大叔，身后是两个摩洛哥女人和一个年轻的男人。排队的通道很宽，大概可以容下三个身位，后面的两个女人把行李放在地上用脚踢，踢着踢着就踢到了我的脚边，她们人也顺势站在了我旁边。我看了看她们，她们冲我笑了笑。&后来她俩和我并排排队，并且持续向前踢行李，没过一会，她们已经超过我，站在和我前面的大叔一排了，她们也对大叔笑了笑。靠着踢行李往前挤的战术，我最后一次看到她们时，已经站在我前面两个人之前。&故事到这并不值得一提，她们后面的当地年轻男人也用同样的方法一点一点往前插队，先慢慢和我并排，尝试和前面的人搭话，讲着讲着就超过了我。&&&&&&&&
&&&&&&&&他们这么做图什么呢，队这么长，费尽心机往前挤一两个身位又有什么意义。正当我不屑之际，一对中国夫妇带着一个小孩，一路excuse&me&(对不起)，从我身后一直冲到了队的最前方。我看到以后先是觉得有点丢人，但之后又开心地乐了。要插队就要像这对夫妇一样认真地插队，有意义地插队，一如既往快速地插队。那些插队在我前面的一众摩洛哥人，后来又跟我一起等了大约一个小时，最终他们可能只比我快几分钟。&这简直是一场没有任何意义的插队，输了素质，也没迎来时间。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
&&&&&&&&飞机在早晨八点准时降落，过关、取行李、换钱、买电话卡、租车共花了三个小时，其中一个多小时在过关，小一个小时在租车。所以请大家合理安排时间。
&&&&&&&&机场的租车行很小，每家公司一个小办公室，里面只有一个员工，我们几拨人都预定了Hertz，自然等了很久。门外取车的停车场也很小，不像美国，每家公司分的很清楚，这里所有的车都停在一起，一个员工忙所有的活儿，就这样等着等着，不知不觉也过了很久。最后等到的这辆车很旧，已经开了六个多mile。
&&&&&&&&旅行前看过一个关于洞穴潜水的纪录片，讲的是潜水者在墨西哥深海水下的洞穴里发现红色的粉尘，原因是很多很多年前撒哈拉沙漠特有的红色沙吹过大西洋吹到了美洲，又经过了很多年的地质改变，这片美洲的土地沉入海底，形成了海底洞穴。&所以来旅行之前，我就先入为主的认为沙哈拉的沙就是红色的。&一路从Casablanca开往Chefchaouen，土地真的是泛着红光。经过早晨换钱、电话卡、租车、导航等一系列的折腾后，我静静地坐在车里，看着车窗外路旁泛着红的土地，这一刻我才有了真实感，我真的来到了摩洛哥。
&&&&A一直想让我去Robat看看，但这个城市并不在我的行程列表里面。旅行中随心所欲的A和凡事喜欢精心安排的我为了是否应该开进Robat争论了一番。最后我以不想看城墙城堡为由否决了去Robat的提议。但是作为司机的A在一个路口开错了，不知道他是有意无意，我们真的开进了Robat市区。不过我们并没有停下来仔细品味这座城市，就像之后几天我们即将路过的无数座城一样，我们驶入它，用寥寥几眼观察它，试图找到它的特色，我们评价它，我们努力记住它，我们离开它，直到我们忘记它。半年多后回想到Robat，城里的样子我已经完全记不得了，看到iphone&notes里记着“都是白色”四个字，回忆里突然出现了很多朦胧的白色房子在一片泛红的土地上。
棉花糖色的房子
&&&&&&&&从Robat到Chefchaouen有一段高速叫A1，中间的隔离带里时不时有一片片的鲜花，美得很。高速公路上我们路过了一排棉花糖色的房子，糖果粉、天空蓝、柠檬黄，一切童话里的颜色化为现实。第一次看到这样的房子让我难以掩饰心中的兴奋，车子一晃而过，但我还扭着头念念不忘地看着，A调转了车头又开回到那彩虹色的房子前停下车，我咔嚓了几张照片。那一刻，我完全不知道会在之后的旅行中遇到许许多多类似的房子。每次看到这样的房子时我就在想啊，到底是多热爱生活的人们住在这样的房子里？当你粉刷房子的时候，到底是抱着多么愉快的心情呢？
&&&&&&&&一路上，路边的hitchhacher（搭便车的旅行者）很多，作为一个略微冷漠又防御心很强的人，我不禁会想什么样的人会停下车来，载这些人一程。但是多想一些，有供给才有需求，所以说一定会有人载他们一程，才会有这么多人站在街边等车。脑海里突然闪过国内那些假装被撞讹人的故事，突然有那么一瞬间觉得摩洛哥这个国家一定充满了人情味。
我们时而开在红色的土地上，时而路过一些小城镇，沿路上几乎没有红绿灯，城镇里的十字路口都是roundabout（环岛）。我们经过一个叫Wzan的小城，城里的颜色是红红绿绿的，路过不久我们便因为超速被警察拦下来了，要被罚款。因为现金都放在其它地方，我们打开空空如也的钱包，可怜兮兮地跟警察装穷，说我们刚下飞机，只有美金，还没来得及换钱。开始警察也半信半疑，但是看着我们钱包里确实一张当地货币也没有，用同情的眼神看着我们将我们放走。他的眼神太真诚，真诚的让我不敢直视。就这样我们逃掉了旅途的第一张罚单。
&&&&&&&&开过一座桥后，从山上的车道向左手边俯视，突然看到一片白色的小城，我知道，那就是Chefchaouen了。Chefchaouen的蓝色墙壁大都粉刷在楼的低处，楼的高处还是白色的，所以从远处望去整个城是偏白的，泛着一点悠悠的蓝。我们把车停在路边，从高处俯视整个山谷和小城，午后的阳光十分静宜，难以置信这个几个月前还在网络推文里的城市，此刻就在我的眼前。阳光的光晕让城镇的轮廓时而清晰时而模糊，六个小时驾驶的疲惫也一下子抛掷脑后，Chefchaouen，我来啦。
&&&&&&&&车被停到了一个小广场，酒店的工作人员来接我们，他扛起我们的行李，一路穿过上山的小路，左转右转大步向前。狭窄的小径铺满石头台阶，路旁的建筑低层墙体都刷着蓝色，网上看到照片以为是调过颜色，但身临其境肉眼看去，这里的蓝深浅不一，但都是高饱和度。有的蓝蓝的幽深漫长，有的蓝蓝的轻松愉悦，还抬着行李的我看得目不暇接，路两旁的商人有些已经习惯了客来客往，忙碌打理着自己的店铺，他们穿着传统的服装，像从故事书里走出来一样；几个老人坐在路旁，他们直勾勾地看着我的眼神，像是要勾了我的魂魄，路过的小孩会若有所思地看看你但是笑着跑开，我笑着看着他们流连忘返。酒店工作人员抗着一个大箱子，走在这石子路上上山，脚步依然轻快，他时不时转头等待跟在后面慢吞吞的我。小径里一些游客拿着相机照个不停，我连入住酒店都等不了，连忙拿手机也咔嚓了好几张。一个转角，似乎转出了嘈杂和熙熙攘攘，路突然宽了一些，光线似乎明亮了一点，我们来到了今晚要住的酒店La&Petite&Chefchaouen。
&&&&&&&酒店的门小小的，半遮半掩，进去后前台也小小的，摆着一张桌子，工作人员递上一大瓶水。Check&in后走进我们的房间，一个卧室一个洗手间，卧室除了一张床以外将就放下两个箱子后就再也没有多余的地方。整个酒店就像他的名字一样，小小的。来Chefchaouen之前就对这里的住宿条件有了深刻的了解，加上我们酒店订的非常晚，能有这样的住宿条件其实还超出了我的想象。空间虽然不大，但是通过楼上楼下屋里屋外精致的小细节，一看主人就是一位有心人。我完全无心收拾行李，每一秒都迫不及待地想冲到街上，走进小径，走进Chefchaouen的心脏。我向酒店人员拿了一张地图，就朝着中心广场的方向走去。一些街道热闹非凡，道路两边沿街摆着各式手工艺品，当地的商贩大部分是男士，沿街而坐，他们没有叫卖声，却用深邃的眼睛打量着过路的行人。这些热闹的街上也不乏拥挤着各种各样的游客，我看到不少亚洲人的脸庞，耳旁随时都可以听到熟悉的普通话，游客们沿街和各种街景拍照，好不热闹。
远处一个年老的妇人走来，头巾包裹下只漏出一对眼睛，她行走缓慢，似乎漫无目的，我在网上已经看到大家说Chefchaouen的居民很不喜欢被拍照，但我依然决定快速拿起相机速战速决拍一张。结果我的相机还没举到眼前，老妇人已经用手挡住了脸，并且大声地说no&photo&no&photo，从缝隙之间，我看到了她愤怒的眼神，吓得我赶紧放下了相机。
后来发现，比起大人，小孩们对镜头的接受程度宽容的多，他们无拒镜头，并且在镜头面前舞来舞去。我拿一些零钱给他们，他们兴奋地围绕着我的镜头。其中有一对女孩儿，一高一矮，似乎像姐妹一样，拿了我的钱后开心并迅速地跑开，我的镜头还没来得及对焦，她们已经跑出了我的视线。几个路口后，我又遇到了她们，坐在一个屋门口的阶梯上，手里拿着零食，我猜是用我刚给的钱买的。她们坐在那里吃着正欢，看到我以后腼腆地笑了笑，我又拿起相机准备拍摄，结果空中传来很大的一声“no&photo”。顺着声音传来的方向，我抬头一看，楼上窗户里伸出一个妇人的头，我看不清她的眼神，但我从她的语气里感受到了她眼神里的愤怒。她又用听不懂的语言大声说了几句，之后年纪较大的女孩拉起年纪小的女孩走进屋里，关上了门。
&&&&&&&&Chefchaouen的街道弯弯曲曲，不时就分出一些岔口，我离开热闹的人流往那些幽静的小街道走。有些小径狭窄到只能容下一个人，阳光似乎无法直射进来，它们的蓝比那些热闹的街要更深邃更神秘莫测。在这些深深浅浅的蓝色里，世界好像安静了，我还可以听到一些隔壁街道的声音，但那似乎来自遥远的地方，来自另一个世界。一整条街，只有我自己，偶尔迎面走来一两个当地人，我看着他，他看着我，我已经不再尝试拍摄他们，我像当地人一样若无其事地走过。我们在幽蓝又狭窄的街道擦肩而过的一瞬间，仿佛是一种仪式一样充满意义。我已经忘记自己走到了哪里，也完全没有跟随地图，随性地在街上溜达，每一个路口我都不假思索的有了选择，仿佛是冥冥之中有了旨意。
&&&&&&&&我抬起头看阳光照射在墙体上方的白色上，那些白色变成了夕阳下的金黄，再顺势往下看，在变化莫测的蓝色里有着一扇一扇造型各异的门。有一扇门没有关紧，我路过时突然张开了一下，里面探出一个小脑袋，我退回两步停了下来。我看着她，她看着我，她时不时地往屋里回头。我很害怕她去叫屋里的大人，也怕她关上那扇门。不过我对她的吸引似乎和她对我的吸引一样大，她一直时不时地把头探出来，我们离着几米远，就这样无声地对视着。后来，她再次把头扭回了屋里，我以为她会放不下我，再度探出头，可是我等了很久也不见她出来。门关了，看来，她还是先放弃了我。
&&&&&&&&天色渐渐变暗，天边已是一片金光灿烂，我们路过一家店，游客在门口长枪大炮地照个不停。小小的店里，灯光幽黄，和外面的夕阳一样，虽然隔着墙，光影却连成了一片。小店的门口挂着一串串彩色的肥皂，五颜六色，背对着金色的光闪闪发亮。
&&&&&&&&有好多街口都放着彩色的颜料，天空蓝、糖果粉、青草绿、柠檬黄，一切童话故事书里描述颜色的词语似乎都可以在这里找到对应的答案，我想我可能看到了这辈子颜色最绚烂的小城。作为一个并不太喜欢彩色，尤其是这么多彩色堆在一起的人，Chefchaouen对我的吸引超出我的想象，我为这些色彩着迷的程度让平时只穿黑白的自己都吃了一惊。这里的一瓯一景，我甚至不想去拍摄了，就想静静地看着，深深地记在脑海里。（我也是奇怪，一遇到特别美的景，每次都不想拍了）后悔自己眼睛不够大，看不全每一个角落；后悔自己词藻匮乏，不知道如何形容每一种颜色；抱怨自己记忆差，记不住这里消失的每一分每一秒。成年人走进童话故事里，其实是忧伤的，因为太不像现实，所以你爱上了这里的一切，但却深知你无法永久驻足于此。这种知道幸福，但又知道幸福有时限的开心与忧愁，在夕阳下的蓝色小城里，弥漫了整个心。
&&&&&&&&不知道穿过了哪条街的尽头，突然眼前豁然开朗地出现了一个广场，这就是我们一开始想要来的地方Plaza&Uta&el-Hammam。难以置信这广场里充满了人，真是奇怪，这些人都是从哪里出来的呢。广场边咖啡厅外的椅子坐得满满的，地上卖东西的小摊旁边也围着满满的人。每走几步都是拿着相机按动快门的人，他们的镜头对着四面八方。确实，每一个角度都是景。广场中间的Grand&Mosque，A想走进去观光，后来发现只有穆斯林人可以进入，我则在二楼的护栏边看着夕阳落下的方向，看着整个广场。
&&&&&&&&一个红色衣服的男人靠在楼梯的栏杆边，眼睛直视前方，而且这眼神丝毫不受往来行人的影响，直勾勾地看着，我顺着他眼神的方向看过去，总觉得那边有什么东西深深地吸引着他，但顺着望去，只是行人来来往往。夕阳几乎要消失在天边了，四周小店的灯光越来越耀眼，卖纪念品的，各种食物的，乱七八糟叫不上名字的东西，每家店都五颜六色。门里门外进进出出的行人和店家，让每一家店的灯光乎明乎暗，本来就有点散光的我，看着夜幕刚落下的街道，眼里尽是五颜六色的光斑。每种颜色都没有既定的界限，他们交织在一起像一幅流动的抽象油画，这幅画用尽了世界上最灿烂的颜色。
&&&&&&&&在广场驻足一会后，我们开始走向今晚的餐厅beldi&bab&ssour，这家店是我在网上提前找的，看过评价非常的好。我们从广场再度步入小径，小径的行人似乎比下午多了很多，我们顺着人流向前，偶尔路过街边有趣的小店，还来不及驻足，人流便再把我们涌向前去。一直想买一双摩洛哥拖鞋的我，终于在街边看到了喜欢的款式，早已深知砍价流程，上来就是半价起，卖家说我喜欢的这款贵一些所以和我兜兜转转，不过最后也一脸犹豫地答应了我。我以为自己捡了天大的便宜，然而这开心并没有持续多久，晚饭后经过另一家店，看到了一模一样的拖鞋，随口问价，结果他的报价都比我刚才买得便宜。看来在Chefchaouen砍价，永远不要觉得自己报低了，也永远不要心软。
&&&&&&&&beldi&bab&ssour的标志还算明显，坐落在一个小院儿里，十月的Chefchaouen空气还是燥热的，我们选择坐在屋外。第一轮点菜，看着网上的推荐点了beef&with&vegi&tajine，shrimps&tajine，Moroccan&soup，two&orange&juicy&（牛肉蔬菜塔吉、虾塔吉、摩洛哥汤、橙汁）。摩洛哥汤很对我的胃口，像中国的疙瘩汤或者汤面，而且很重口味。虾塔吉锅上来后立马深得人心，我们三口并作两口就吃完了，抹抹嘴上的油赞不绝口。那道牛肉蔬菜塔吉锅也很好吃，摩洛哥菜重口味加重油，对有些人来讲可能无法承受，但我却爱的不能自拔。吃完这些后还觉得不够，又点了一份虾塔吉，还有half&pumpkin&half&eggplants（南瓜和茄子），两份菜一上，也是瞬间一扫而光。
&&&&&&&&我们饱到摊坐在椅子上，呆呆地望着小院儿，听着院儿外热闹的街上传来的声音。这时一个人走进来，手上端着托盘，盘子上放着三支大玻璃杯子，透明的杯子里面是白色的像酸奶质感的液体，交叉着粉色像草莓酱一样的东西，杯口放满了水果碎，制作它的人想必很实在，水果碎堆得满满的，仿佛下一秒就要溢出来了。我跟A的眼神盯着这三杯东西，从小院门口到餐厅门口，从托盘的人手里又交给了餐厅的店家，我们的头顺着三杯饮料的移动而扭转方向。在有默契地对视后，A走向店家也点了一杯。我们继续默默地摊坐着，等待属于我们的玻璃杯到来，直到我们看到手顶托盘的人再次出现，我们瞬间挺直了腰，坐地端正。结论是并不是很好喝，没有酸奶的丝滑和奶油的纯粹，像是过期酸奶的味道加着某种cheese的感觉，总之这个味道我并不接受，扒拉了几口水果碎，已经12分饱的我最终还是放下了勺子再次摊倒在椅子上。
&&&&&&&&回酒店的路上路过了很多卖小吃的小摊，其中一个手推车旁围满了人，走进一看，满满一车的蜗牛壳。当地人一边用牙签挑着蜗牛肉，一边不知道在喝着一碗什么汤。一个看似是熟客的当地人走来，熟练地把几个硬币放在台子上，老板递给他一碗汤和一个盛着蜗牛的小碗，客人便开始自得其乐地吃着，吃完后擦擦嘴就走，从头到尾没有一句交流。我因为实在饱的吃不下，只能在旁边呆呆地看着，仿佛看着看着，就好像自己吃到了一样。之后我们又在街上溜达了很久，不愿离开，一直到不知道该去哪儿时才恋恋不舍地往酒店走去。Chefchaouen的一些小路已经完全漆黑，我们酒店的蓝色logo亮着灯，在拐角处就可以看到。看着这个小小的logo，拖着12分饱鼓出来的肚子，有那么小小的一瞬间，有了一种回家的感觉。
Day 3&Chefchaouen 开车到 Fes，Fes Medina游览 （住Riad Alya）
&&&&&&&&第二天在Chefchaouen的阳光里起床，昨天的种种都好像梦一样，有一种不真实的感觉。无法想象今天我又要匆匆离开，离开这些深深浅浅的蓝，这些根本还没有看够的地方。&一大早我再度出门，选择了和昨天傍晚相反的方向，往山上走。
&&&&&&&&清晨的Chefchaouen和下午及傍晚完全不一样，清晨的蓝不再是深邃幽长的蓝，反而变得干净且明亮，清晨的街道空无一人，街边的商贩都还没有开张，街上安静的难以置信。无意之间走入幽静，顺着小径一路往山上走，竟然真的走到了当地居民的住宅区。这里一片寂静，连鸟的声音都没有。街边非常偶尔地遇到聊天的邻里，声音也压到最低。晚些时候，只听见公鸡打鸣的声音回响在小镇间。&路边有许多流浪猫，似乎每一个转角都会遇到两三只。趴着的，慵懒地散步的，睁着眼睛看着你的，我最爱那只在墙角的，它慵懒地趴在那里，嘴角留着哈喇子。
Chefchaouen的猫1
Chefchaouen的猫2
Chefchaouen的猫3
Chefchaouen的猫4
曲径通幽处&，远离游客，甚至似乎远离了小镇本身，直到一个高处，我们可以俯视整个城镇。这样的小镇也有无家可归的人睡在躺椅上，似乎拉近了这座城和现实的距离。我站在一个高点，俯视整个城市，Chefchaouen像还在沉睡之中，仿佛需要按动一个按钮这个城市才会醒来。我望得入神，不敢大声，生怕吵醒这座沉睡的城市。几只公鸡在我眼下走来走去，我试图用照片留下清晨的那一瞬间，太阳便上了日头。
&&&&&&&&&离开一个城市的原因，是因为在旅途中有了计划不得不离开，仔细想想其实很悲哀，就像离开某个人一样，因为在生命的下一段旅程中，他没有被计划在其中，所有你必须远离，只为“按计划”而行。&&我时常羡慕那些漫无目的环游世界的人，他们去想去的地方，如果不爱便寻找下一处栖身之地，如果爱了就停留。这些人，爱了就爱了，不为生命中的任何目标而爱或者离开。
&&&&&&&如果生活可以只随我心，我会留下来，因为那些深邃的眼睛，因为那些挡住镜头的手。但又有多少人可以随心生活，因为人生有了计划，有了所谓的下一站，有了所谓的正确，then，I&have&to&leave。&再多想一点，可能正是因为那时候的离开，我才对那里念念不忘，回想至今。如果真的随意而为留下多一阵子，谁知道现在是什么感想。
&&&&&&&&所以任何爱，不爱；思念，遗忘；似乎都是命中注定。任何计划，所谓的下一站，都是命中注定。你和一个城市的缘分早就在到达的第一天就注定好了，矫情一点，甚至在你出生的那天就已经注定。&
当然，你懂的，和人的缘分也一样。
&&&&&&&&话题说偏了，我们在露台吃了酒店的早餐，非常丰盛，跟Fes的酒店比，这里的早餐更新鲜、种类更多、也更美味&。看着朝阳升起和屋顶的逆光，我竟觉得丝丝神圣。爱一个城市和爱一个人一样，从每一个角度，每一个细节，每一个时间段都可以找到爱他的原因，从而更爱他一点。
早饭后到了我们出发的时间，酒店小哥帮助我们把重重的行李背下山到停车场。我们按照惯例给了一些小费，但是他坚持不收。说来搞笑，有时候不是刻意，一不小心忘了给小费，欧美国家的人总会追问小费，那一瞬间总觉得他不值得这些钱。但又有一些时候就像现在，你真心想给，但是人家不收，从心底里便觉得欠了别人什么。你说人贱不贱？&&
不过能这么想，证明我还是个有良知的人，至少还懂得回报他的付出，还会因为他的拒绝而感动。小事只是小事，但只有这一连串的小事才能证明我还活着。&
&&&&&&&&争到最后，他也没有收我们的小费。本来只是一个市场消费的买卖行为，突然上升成了他乡遇挚友的偶遇行为，似乎感觉到这里面有了那么点友谊的味道。&我们的友谊短暂但却真实，至少我们把它真实地记录在一张合影里了，这合影便是我们对Chefchaouen最后的记忆。这段小插曲让记忆里的Chefchaouen更美好了。
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Chefchaouen为什么是蓝色的
Chefchaouen远看是白色的，因为屋子上方都是白色的，至于墙体为什么是蓝色，网上有各种说法，我自己搜了半天，觉得下面的说法最靠铺。
http://www.businessinsider.com/chefchaouen-in-morocco-is-painted-blue-2016-8/#by-the-end-of-the-century-it-became-a-popular-tourist-destination-12
&&&&&&&&Chefchaouen在1471年建立，直到1492年，西班牙的犹太人为了逃避宗教裁判（Spanish&inquisition）涌入Chefchaouen，并把他们粉刷蓝房子的传统带进了Chefchaouen，500多年后这个传统还持续着。西班牙系的犹太人认为蓝色映照了天空的颜色，可以时刻提醒他们上帝的存在。这样的传统建造了如今的Chefchaouen，也建造了以色列的小城Safed。像很多封闭的小镇一样，Chefchaouen一直对外封闭，直到1920s西班牙占领了这片区域。Chefchaouen开始吸引游客，一方面因为它美丽的蓝色的墙壁，另一方面因为在城外的田野里种植着大量的大麻。
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&&&&&&&&我们再度上路，开往Fes。&这段路差不多要4个小时。&离开“五十度蓝”后，我们立马进入了“五十度黄”，绵延起伏的黄色，路是黑黄色的，起伏的山丘是绿黄色的，黄的无边无际。
&&&&&&&&大概4个小时后，路边的灯整齐起来，环形交叉路口越来越多，我们才意识到已经到了Fes，把车停到离酒店最近的停车场，酒店的工作人员出来接我们，拎着箱子步行往老城的街道里走，终于在一个不起眼的门口停了下来，到了我们今晚要住的酒店Riad&Alya。放下行李后，立马约了向导带我们去逛Fes&medina。
&&&&&&&&在向导来之前我在酒店的露台坐了一会，看着眼下密密麻麻的Fes&medina的黄色老房子，一时竟不知道该说什么好。已经是下午十分，露台上除了徐徐小风的声音，就是炽热的阳光热辣的声音，黄色的老城在阳光下似乎变成了金色，静谧的让人有了丝丝敬畏之心。我知道这表面的静谧下暗藏玄机，
好像在进入迷宫之前俯视迷宫一样，总想看出个什么端倪，却又什么都看不出来。
&&&&&&&&我们的向导是个当地老头，英语还可以，走路非常快，经常到一个地点快速解释完之后就立马走向下一个地点。路过阴暗窄小的几处小道，他带我们去了“food&market”，有一个区域卖的都是鲜肉类，骆驼肉店门口挂着骆驼头，走近以后还可以看到骆驼失魂的眼睛，确实有点吓人。
&&&&&&&&还有一个区域专门卖干货果脯类，每个店铺门口都是五颜六色的，向导指了指其中位置看起来最好的一家说他们家最有名，然后还笑着和店主打招呼。向导带我们走了这一圈，会时不时地跟路边的人打招呼，自己甚至还在一家电讯店里买了手机。这让我真切地感受到Fes&medina市场真的不只是游客的必经之地，也确确实实是这些老城居民的生活之地。
&&&&&&&&接着向导带我们走进了metal&world（金属世界），也叫noisy&street（吵闹街），因为这条街以及连接的小广场周围都是打铁的店铺，打铁师傅叮叮咣咣，锤起锤落，店里挂着琳琅满目的金属器具。有几处卖灯具的店，从门口望进去好看极了，镂空的金属罩上映衬着各种各样的花纹，透着幽黄的灯光若隐若现。
&&&&&&&&&&&&之后向导带我们来到一个卖地毯的房子里，先别管这里卖的是什么，这栋14世纪的老建筑，装修得非常工整漂亮，高高的天花板上，不知道是瓷砖铺的，还是人手绘的，满满的对称的花纹。说句真心话，这些地毯真的很漂亮，有的复杂鲜艳，有的干净简单颜色淡雅，小的地毯可以卷起来，随身就能背走。只可惜我家从来不用地毯，也算是省钱了。
&&&&&&&&&&&&Fes著名的皮革染坊肯定不能错过，我们从一个小门进去一路上楼，穿过卖皮革的店铺后来到阳台，从阳台望下去就是一个挨着一个的染缸。这里的味道确实不太好问，我们上楼的时候鼻子也塞了薄荷叶，但是待的时间稍微长一点，又觉得也还好。电视上，一进来就吐的反应，有点夸张了。皮革染坊每天都会染一个主题颜色的皮革，我们去的那天，主题是棕色，所以所有的染缸都是深深浅浅的棕色，不是很上相。网上的很多照片大体都用了广角镜头，所以照出来宏伟壮观，现场看起来确实没有那么宽广。网上看到有人讲皮革染坊里的女鞋买来最舒服，我也在这里挑了一双，比起我在Chefchaouen买的那双，果然好穿了很多。
&&&&&&&&将近傍晚时分，向导把我们带到一家卖丝绸棉麻布料的制衣店，男女老少的当地衣服都有，样式简单的有，重手工缝着很多亮片株串儿的也有，我随手拿起一件问价格，200多美金，不便宜。我在这家店买了两条头巾，为后面的沙漠游做准备，之后发现，进沙漠的头巾还是非常必要的。&不过从摩洛哥回来后，这两条围巾便再也没有用过。
中间我们路过一个区域像是小商品市场一样，这里几乎没有游客，全部都是当地人，人来人往好不热闹。我的相机正好记忆卡满了，便在这个市场买新的记忆卡。
我们还路过了14世纪最大的大学，路过了这个城市创立者的墓，不太爱参观历史景点的我都没有照相，也没有仔细参观。整个下午我都欢乐地在不同的市场的人流间穿梭，仿佛忘记自己是游客，而是老城的居民，只是出门买个菜一样。晚上大概7点左右我们的老城之旅结束了，有点仓促所以倍显不舍。
&&&&&&&&晚饭约在了L’amandier&Palais&Faraj，这家餐厅位于Faraj酒店的露台，也是之前看到别人推荐的，略有期待。到达餐厅后，首先找不到我们的定位，我们是提前一个月预定的，而且1小时前还打过电话确认，旁边的一群中国人貌似也因为找不到预定在抱怨。&最后还是没有找到预约，但是给我们安排了座位，初体验就不是特别好。晚餐点了harira&soup，&seven&vegetable&couscous，gilt-head&sea&bream&the&Fes&way，veal&shank&tagine&Mderbel，因为中间发生了一点意外，只记得这顿饭整体没有在Chefchaouen的那顿味道好。
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&&&&&&&&晚饭中我们迎来了本次旅途的最大意外和高潮。我们点了一道鱼，作为从小生在江南吃鱼长大的A，居然鱼刺卡到嗓子里了。醋也喝了，摩洛哥的馕也吃了，还是不见好，iphone手机打光看了又看也看不到任何异物，但A却一直在剧烈地咳嗽。卡鱼刺这种事情可大可小，我小时候就曾因为卡鱼刺进过医院，所以我坚持如果吃完晚饭后还不见好，就要去医院。这时候Faraj酒店的服务水平体现出来了，可能也是担心在他们的餐厅吃出什么问题，酒店便派了车送我们去医院。事后发现也幸好有这个车和司机，帮了我们很大的忙。
&&&&&&&&司机先带我们去了一个私人医院，门口接待的人说立马找医生来，让我们等着。等了10来分钟后，一个中年男子匆忙而来，拎着一个大公文包。带我们走进问诊室后，医生拿出一根木片儿，就是国内看病每次让你张嘴“阿”的时候医生用的，放进A的嘴里开始看。我以为至少也要用看牙的反光镜吧，不然医生这么看，和我看丝毫没有区别。记得我当年在国内卡鱼刺去医院，首先医生头上带头灯，手里有镊子，还有小小的反光镜。这里的医生设备太不齐全了，而且还几乎不太会说英语，只会说阿拉伯语和法语，交流起来极度困难。几度需要用google翻译，双方还是一知半解。他肉眼看了一会说什么都看不到，然后说明天要用胃镜看，而且还不让A走，要他睡在这里，以防意外。我和A商量过后，觉得他的设备太不靠铺了，而且小题大做，交完约500rmb出诊费后，决定去其它诊所看看。接着司机又把我们带到另一个私人诊所，这次我们提前就问好，结果被告知那个时间根本没有专业医生可以看，只好又另想办法。
&&&&&&&&我坚持想让A去大型医院看，而不是这种小诊所，但是司机坚决不肯带我们去医院，当下不明所以的我还是坚持要去大型医院，我在google上搜了Fes最好的医院：Rabat-&Hassan&II&University&Hospital。虽然司机再三强调说那是公立医院而且很远，但是我还是坚持要去，他只好带我们过去。车一开入医院门口我立马觉得不对劲，没错，这里是我预想的大型医院，很像国内的医院，但是院子里面墙脚下坐着都是人，每个建筑的门口都一片混乱，我看到了穿警服模样的人走来走去。我们的车停到了停车场，司机让我们把钱包等值钱的物品都留在身上，然后把包等物品都藏到座位底下，并且嘱咐我们要跟着他。&我们下车后，跟着他穿过杂乱的人群，这些人群堵在楼的门口不知道在干什么，他们喊着叫着推推嚷嚷，我们跟着司机穿过人群来到一栋建筑的门口。门口的铁门半掩着，警察模样的人在门口把关，很多人想进去但是被警察拦着。我们的司机用当地语言跟警察说了几句，警察看了看我们便放我们进去。
&&&&&&&&走道的两边都是人，站着的坐着的，有的人一言不发，有的人大声喧哗，走道两边时不时也有病床，上面躺着的人身体有些地方血迹斑驳。窄窄的过道人来人往，好多医务人员也只穿便服，所以很难分清谁是医生谁是患者。时不时就有伤的很重的人从我们身边走过或者推过。我们被带到了类似急诊室一样的地方，等着看医生。等着的时候我环顾四周，小小的房间头顶一盏微弱范白的灯，一张桌子旁边是一个洗手池，洗手池里血迹斑驳，池子边有一把剪刀，上面沾满了血迹就那么随意地放在那里。旁边的地板上有白色的液体，好像洒在地上的牛奶一样。等到了我们，医生的英语也不是很好，双方都是连蒙带猜，最后发现是要我们照X光，一个简单的手写单后，就要去另一栋楼照X光。我们走出急诊室，穿过嘈杂的走廊，出了警察把守的铁门，又穿过门口拥挤的人群，走到对面的楼。对面的楼门口也有警察把守，说明情况后才放我们进去，交钱，拍片子，每一步都是漫长的等待。拿着片子又回到急诊室，继续等待医生，最后的结论就是X光片子什么都看不出来，要做胃镜，用胃镜去看这根刺到底在哪里，然后用胃镜取出。&因为交流的问题，一开始以为当晚做不了胃镜，要等到第二天，后面又突然说可以做。我们又被医生带着离开了急诊室，往走廊相反的方向走去。又是一道铁门，在医院的走廊里，这么突兀的摆着一道铁门，门口依然守着一个警察。
&&&&&&&&走进这扇门，世界一下子安静了许多，走廊里也没有人了，我们被带到一个类似于手术室的地方，等待医生。四周没有一个人，十分安静，我再次环顾四周，右手边是一排金属水槽，其中一个水槽里浸泡着一件白色衣服，另一个水槽边上挂着一条肮脏的摸布，旁边放着一把带血的手术刀。我不敢靠近，心中一阵作呕。医生出来后，正好遇到一个英文还不错的年轻人，在他的翻译下，原来今天晚上就可以做胃镜，但是要全身麻醉。一听全麻，我和A顿时都傻眼了，全麻对技术的要求就不必多说了，这里的卫生条件，打一针我都害怕。这时已经凌晨2点了，我对A说，明天你买最早的飞机从Fes飞去伦敦看吧，顺利的话当天就可以往返，你可以去Marrakesh和我会和。我和A都对全麻胃镜这件事情极度抗拒，跟医生说明后，决定还是回酒店。临走前医生给我们开了药，因为鱼刺卡住气管，气管肿胀可能导致无法呼吸，所以开了一些扩张气管的药。
&&&&&&&&折腾了一个晚上，无疾而终。再次穿过医院大院里的人群回到车上后，我舒了一口气，突然觉得中国的医疗条件还是很好的，也突然明白为什么司机很抗拒带我们来这里。整整一个晚上我都在google搜索卡鱼刺的各种情况，发现有人因鱼刺穿出食道扎到其它器官而身亡，总之这一个晚上心都一直紧绷着。车子一路开回老城，我却无心欣赏路边的风景，大体就记得老城外的Fes也是一座看起来很现代的城市。
&&&&&&&&回到酒店后已经半夜两点多，我们便赶紧睡了。
Day 4&Fes开车到Erfoud （住Xaluca Hotel Kasbah）
早晨起来后，我咨询A的感觉，他说感觉好多了，从他的神情我也可以看出他的鱼刺应该早就不知道哪里去了。真的是虚惊一场，只能把昨晚的一切当作一场Fes的体验了。
&&&&&&&&酒店的早餐相比昨天在Chefchaouen吃的，稍显单调和粗糙，几张摩洛哥饼恨不得捏出油来。不过酒店中央庭院极具摩洛哥风情，尤其是金属的器具，上面精致的花纹，让我突然想到了昨天老城里那些打铁的店家。
&&&&&&&&早饭后出去从老城门开始四处逛逛，老城门一面是蓝色一面是绿色，绿色是代表伊斯兰教的颜色，而蓝色是代表Fes的颜色。网络上大家时常用黄色代表Fes，没想到它的代表色居然是蓝色。老城街边的橙汁便宜又大腕，总是忍不住地买几杯，因为不太认路，只能跟着google&map在大门口附近徘徊，这个区域和昨天向导带我们走的地方完全不一样，这些地方游客更多一些，卖纪念品的商店更多一些。有些店卖仿制男士皮鞋，一问价格200rmb一双。这一片区域一些重要的地方都有英语标记和英语解释，对游客非常方便。
&&&&&&&&没逛太久因为着急赶路我们便顺着google&map往酒店的方向走，小路七拐八扭，A已经完全迷路，要不是我特别擅长认路，可能还真的走不出去了。临出发前我们还是乖乖听医生的话到药房买了药，图一个心理安慰，不过这个药是完全没吃上，A的鱼刺早就不知道跑到哪里去了。
&&&&&&&&从Fes开到晚上沙漠边的酒店需要7个小时，是此次旅行我们开的最远的一程。中途路过Al&Akhawayn&University，在一个叫Ifrane的小城，A执意要到这个大学看一看，因为4年多前他上一次来摩洛哥的时候在这个大学做过项目，一直记忆犹新。随着导航告诉我们已经进入Ifrane，我几乎可以立马感觉这座小城和其它地方的不一样，那种连绵的土黄色没有了，取而代之的是一片片的绿色和树木，街道也整齐了，路边的房子长的似乎也不一样了。我已经完全感觉不到自己在摩洛哥，那种一路上充满异域风情的建筑没有了，一栋栋精美的尖屋顶小房子好像欧洲，再多看几眼又很像原来我待过的一个美国的大学城。Ifrane是我整个摩洛哥之行路过的最不像摩洛哥的城市，我上网搜索，这座城市被选为2015世界第二最干净的城市，谁能想像北非的这座小城居然是世界上最干净的城市之一。我们把车开到Al&Akhawayn&University的大门口，和学校的标志合影留念。从学校开出来后不久，在一片欧美风情的街道里，突然有一座很漂亮的穆斯林Mosque，叫khadija&mosque，米白的墙体，简单的线条，在街道中特别明显。
Ifrane小城的冬天，本文共三张图片来自网络，这是第一张。&
&&&&&&&&之后的一路我没有在照相了，更多的是用眼睛记录每一处风景，看到特别喜欢的就用手机note记录下来。&我们的车子开始爬坡，路的两边都是绿色，宛如进入热带森林一样，道路两旁都是猴子，上窜下跳好不欢乐。
&&&&&&&&在Middle&Atlas&Mountains的中心位置，我们开到了海拔1800米的小城Timahdit，在进城的小桥上，A开得非常紧张，因为本来不宽敞的路上既有肆无忌惮的步行人，也有骑驴而行的人，还有迎面开来的卡车，好不热闹。继续一路向南，我们开到了Ait&Oufella附近，一直跟在两辆修电车后面的我们，以为自己开出了山谷，看到了一大片平原，却哪知道这是我们开入连绵山脉的开端。
&&&&&&&&土地的颜色越来越红，看着这红色的平原和远处的山，A突然想到了Arizona，没有去过Arizona的我再次想到了这趟旅游之前看的那个关于洞穴潜水的纪录片：洞穴潜水员在墨西哥深海的洞穴里发现了红色的粉尘，科学家解释这是因为很多很多年前，这个洞穴在水平线之上，季风将沙哈拉的红色粉尘刮到了这里。随着时间的演变，水平线上的山洞变成了水里的洞穴，但是从沙哈拉吹来的红色粉尘却一同沉入墨西哥的深海。当时我就一直在想，沙哈拉沙漠不应该是黄色的吗？&为什么会有红色的粉尘。但是这次摩洛哥之旅，我却真真切切的感受到了脚下的土地有多红。&在这一片片红红的土地之间，我们路过了小城Zaida。
&&&&&&&&差不多开了一半的时候，在Middle和High&Atlas&mountain之间，我们经过了海拔大约1500米的Midelt，Midelt作为摩洛哥海拔最高的几个大城市之一，也是这片农业腹地的中心城市，在这附近我似乎能感受出这里居住着放羊的高原民族。路况一到Midlet就变好了，A还偶遇了他几年前来摩洛哥停脚吃饭的餐厅。&Midelt不愧是大城市，路很宽敞，两边的路灯修的很整齐，城市中间还有一个大苹果的雕塑，据网络搜索，Midelt是摩洛哥第一个生产苹果的城市，目前也拥有整个摩洛哥最大的苹果园，这里还会举办苹果节，难怪有这么大一个苹果雕像立在路中间。
市中心苹果雕像，本文共三张图片来自网络，这是第二张。
&&&&&&&&我们开过一个小小的城镇叫Zebzat，整个小城所有的建筑都是土黄色的，那之后我们就开始翻山越岭。我开了一段，道路沿山盘旋而上，路不算宽，我总开的小心翼翼，并无太多兴致欣赏两边的美景。但我用余光仍可以瞄到山下的一片片绿洲。每次开过观景台，A总是突然让我停车，但车技不佳加上专注看路的我，总是错过观景台，A非常不满意，只能又换回他开。&
&&&&&&&&从一片沙漠绿洲开出来后，我们在将近傍晚时分来到了Tunnel&du&Légionnaire，网络搜索这个隧道是1927年法国精英军团French&Legionnaire&forces为开一条新的向南的道路而修建的，这条长约60米的隧道北面是Er-Rich城，南面是沙哈拉沙漠边缘城市Erfoud。据说这条隧道是当年3000人用了五个月的时间，从结结实实的岩石里挖出来的。隧道入口处，我们停下车照相，最震撼的还是山峦间的一片片绿洲。一条叫Ziz&River的河把Atlas山脉开出了很大的一个口子，因此有了这片长达50迈的峡谷。这片峡谷干燥的河床上，星星点点分布着一个个Berber人小小的村落以及成片的棕榈树。这条平缓却又曲折的河，最终交汇在巨大的Hassan-Eddakhil湖。&到达这片湖后，只要再开一个多小时就可以到达Erfoud了，我们今晚的酒店就在Erfoud附近。
&&&&&&&这一路从Fes到Erfoud，时而有欧美风情尖尖屋顶的小镇，时而有猴子出没的森林，时而是红色土地辽阔的平原，时而是延绵不绝的黄色高山。我们从Atlas山脉穿过，沿着山谷和绿洲一路向南，满山岩石寸草不生的山下，沿着河床生长着大片大片的棕榈树。我们时而沿山路而上，俯视山下的平原或者河谷；我们时而身处两山之间的峡谷中，那条小河就在我旁边安静地流淌，滋润着沿岸无数个绿洲。
&&&&&&&&这段7个多小时的路上，见的最多的就是一片一片的黄色山丘，以及黄色山丘里一座座废弃的Kasbah。每当山丘中的路突然宽阔平整起来，每当路边竖立起崭新的路灯，每当整齐的树木开始步入我们的眼帘，就知道我们又到达了一个新的城镇。有趣的是这些旷阔平整的路上车不多，路边的行人也不多，但在好几个城镇我们都看到了路边沿路而建的椅子。我在想，什么样的人会坐在这沙漠路边的椅子上，看着远处延绵不绝的山丘，看着南来北往的车。
&&&&&&&&太阳正当头的时候我们从Fes出发，终于在夜幕全部落下后到达了今晚的酒店kasbah&hotel&xaluca&Arfoud，这个靠近Erfoud&的酒店是沙漠中一个新建的Kasbah城堡。我们到达时，正值傍晚时分，门口的射灯全部打开，照在门口两个骆驼雕像上熠熠生辉。入住的客人很多，走进一看庭院里的人也不少，当地轻快的音乐响彻整个大堂和庭院。走到房间那栋楼时才觉得一些都安静了下来，走廊里微弱的灯光，屋外黑夜里随风轻轻摇曳的棕榈树叶，我似乎听见了沙漠的声音。我们的房间很大，装修风格非常有异域风情，在这沙漠边上，有这样的房间我太满足了。
Xaluca Hotel Kasbah
Xaluca Hotel Kasbah
&&&&&&&&&&&&开了一天车累惨了的两个人，就随便在他的自助餐厅吃晚饭，这里的住客很多，而且大部分都成群结队。餐厅被占的满满的，一大桌一大桌的人好不热闹，反倒凸显着我们这个两人团体的独特。晚饭的选择范围很广，从摩洛哥菜到意大利面，只可惜味道实在不怎么样。喝了几天的摩洛哥汤在这里变得异常清淡没有味道，意大利面也索然无味，沙拉摆了一排，种类倒是不少，但是品种组合非常奇怪。&我们点了nutella&crepe，nutella（榛子巧克力酱）果然是nutella，还是那个味道。虽然晚饭普通，但并不影响我今天的好心情。无论是上午在Fes闲逛，还是下午在各式风景里开车，又或者是此刻无限接近沙漠，都带给了我满满的兴奋感。
&&&&&&&&&&&&晚饭后点两杯鸡尾酒，在庭院泳池边的躺椅上休息，突然之间天空下起了小雨，躺椅上的阳伞打偏了，只能遮住躺椅的一小部分，另一部分我们就任由身体舒展在雨里。雨越下越大，只好用很多浴巾铺在身上档雨，我俩每个人身上都盖了好几条浴巾，只漏出两双眼睛。就这样在绵绵细雨中躺着放空，雨中的空气完全没有了白天的炎热干燥，空气都变得清新滋润了。细雨落地的滴滴答答声，好像催眠曲一样，有几次真的以为我要睡着了。要不是后面细雨变大雨，我猜我真有可能会在这里睡好几个小时。
&&&&&&&&&&&&临回房间前还跑到泳池看了一眼，泳池坐落在一个四面落地玻璃窗的建筑里，要不是今天实在太累，真想去里面游几个来回。
Xaluca Hotel Kasbah
Day 5&Xaluca hotel kasbah 开车到Merzouga, 骑骆驼进 Sahara auarzazate-Merzouga desert （住Luxury Sahara Stars Camp）
&&&&&&本来想早早就起，趁着太阳没升起来骑骆驼进沙漠，后来发现自己完全想多了。一大早被360度环绕立体声鸟叫叫醒，起床后直接退房，直奔Merzouga，就这样还是比预计中晚了很多。本来想避开正午时分进沙漠，没想到最后正正好赶上了正午时分。
&&&&&&&&帐篷的工作人员跟我们约在Merzouga&downtown见面，然后由他带路把我们带到一个小餐厅，中午时分的太阳热辣地直射下来，一片沙黄的土地里，一栋栋独立的房子孤独的矗立着，看一眼都觉得热。&我们走进餐厅，服务员热情地端茶倒水，因为深知网上各种旅游骗局，导致我非常地警惕。急忙催着他们把进沙漠的路线决定了，不想在这里多浪费一秒钟。
进沙漠有三个选择，第一个方案是骑一个小时骆驼直接到帐篷；第二个方案是骑骆驼中途在沙漠中野餐/午餐再到帐篷；或者最后一种就是围绕沙漠一周，三个小时的四驱车人文游，乘坐四驱车到沙漠周围的村子游览当地人文风情。&我基本没有思索就选择了二，我们来沙漠的最初目的就是深入其中，就是在荒无人烟一眼望不到边的大漠里骑骆驼。
第二种方案连同沙漠住宿的费用一共480美金，要一次性美金现金结算，说什么头一晚下雨把刷卡机的网络弄坏了。由于没有提前告诉我们不收卡，480美金直接用光了我的所有现金。&结果帐篷的经理还不收我的几张美金，因为有几张是老版本，他一定让我们开车回到Merzouga&downtown的银行去找柜台验证这些钱，过程很折腾不说，还跟这个经理吵了一架。当初选择这个帐篷只是因为在网上看到白蓝色的帐篷配色很好看，而且名字里还带luxury一词，没想到即不收现金又怀疑我的现金是假币，从头到尾根本感觉不出来他在接待客人，自始至终都是在谈钱。本来以为所谓的luxury&camp至少服务会很好，结果大失所望。这次沙漠之旅的一开头便是些许的不愉快。&
&&&&&&&&&中途吵架差点不想住了，当下就打给另外一家帐篷，最后三折腾两折腾也算是不打不相识，还是跟经理和解了，他最后答应说等我们退房时再付钱，而且尽力用刷卡机。最后的解决态度还是可以的，但是这一争吵一折腾，即浪费了很多时间，又影响了心情。&好在最后和平解决了问题，才能换个心态继续上路。
&&&&&&&&这里值得提醒各位，老序列码的美金他们是不收的。
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&我们两个人也算得上是私人团进沙漠了，因为总共就一个牵骆驼的Berber，两个骆驼还有我和A。刚一骑上骆驼，还不适应它的高度和摇摆程度，双手死死地握住把手，拿单反照相这个动作完全做不出来。骆驼其实走得不快，牵引人在前面带路，拉着绳子，一步一步，骆驼也随着他步行的节奏一步一步。开始我们顺着沙地上已有的痕迹和脚印缓慢前行，扭头望总能看到沙漠的边缘。
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&随着我开始慢慢适应骆驼的高度和摇晃程度后，也开始松开把手，举起了相机。但随之而来的是大腿屁股腰的难受，因为第一次骑骆驼，不知道该哪里用力，最后骑得肌肉酸痛。随着越来越深入沙漠，之前地上的脚印没有了，往前看就是平滑的一望无际的大漠，在正午时分的太阳下闪着金光，往回看，路上只有这两只骆驼和Berber留下的一串脚印。我一直在想牵引人是如何在这大漠之中认路的，因为一阵风吹来，可能此时的沙丘就是彼时的沙沟，大漠变化莫测，抬头正午的天空单单挂着一个大太阳，连看星星认路的方式也不可寻。
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
牵引人拉着两个骆驼上坡下坡，他总是在寻找合适的路，有时坡度太高他便牵着骆驼走Z字形迂回而上迂回而下。有一次他拉着我们上了一个高高的沙丘后，淡淡地说我们可能下不去，他便跑到附近更高的沙丘上眺望，看看有没有更合适的路线。之前网上看到的大家嘻嘻哈哈骑骆驼的场景并没有在我这里出现，那种夕阳西下一排骑骆驼人的美丽倒影也没有在我这里出现。在炎热的太阳下，我们带着从Fes买的头巾和墨镜，把脸上的每一寸肌肤都遮挡起来。一开始还兴奋交流的我和A，到后面连照相的力气都没有了。身边的风景一直就是金黄的沙丘，一座接着一座，再加上骑骆驼的肌肉酸疼，有一段时间我们三个人陷入了完全的沉默，只能听见骆驼啪嗒啪嗒的脚步声，和大漠里的风声。那一刻虽然我们三人成行，但倍感孤独和渺小。
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
感觉走了很久很久，至少一个多小时，我们到了中途野餐/午餐的地方，一个很高很高的沙丘下，聚集着几个帐篷，还有零散分布在其中的几棵树。我们中午的餐厅，就是在高高的沙丘之下，正午的大太阳下，的一个木桌上。还好我们不是唯一一桌，旁边还有一大桌美国中西部来的人，他们围坐在一起有说有笑。这里没有菜单，坐下之后就一股脑地给你上菜，有沙拉，有蔬菜塔吉锅，有鸡肉塔吉锅，有水果，还有各种汽水饮料。让我非常意外的是，这顿午餐异常的好吃，比Fes高端的晚餐和昨天沙漠边酒店的自助餐好吃多了，其美味可以和第一晚在Chefchaouen那顿相媲美。我和A基本消灭了所有端上来的食物，还另外要了很多西瓜。A看着近处这高高的山丘，萌生了想爬上去再下来的想法，结果一问，人家说这一个来回至少三四个小时，真的是以为山就近在咫尺，其实离我们还很远。吃完饭，我们在一颗树的树阴下躺着，躺着躺着A又睡着了，他也是个神奇的生物，大雨里可以睡着，沙漠里也可以睡着！我去上洗手间，走进一个黑色的帐篷，一进帐篷就已经有了洗手间的味道，洗手间也小到让我不知道怎么转身，微弱的灯光几乎让人什么都看不清，当然，我也不愿意看清。这时我只能默默地祈祷，希望我们晚上的帐篷不要是这样的。
撒哈拉沙漠
远处还有一队骆驼
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&午饭后我们继续上路，有趣的是沙漠近看是金黄色的，可是远看真的是红色的，让我再一次想到了沙哈拉的红沙吹到墨西哥的故事，看着远处的红沙，似乎就像大自然给我的一种确认一样，告诉我，你确实已经来到撒哈拉了。我骑在骆驼上想到了很多三毛笔下的段子，包括荷西深陷沙漠中，她开车找人来救他，然后在大漠中迷路的那段；包括她的那句&“每想你一次，天上便飄落一粒沙，从此形成了撒哈拉”。&
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&插播一段好玩的事情，拉骆驼的人遇到了熟人，松开了缰绳，到大概200米之外的地方和一个当地人攀谈起来，我们的骆驼没有的牵引，开始还乖乖地站着，后来自己就开始往前走了。我心中一阵慌，哥们你这是要去哪儿，结果我的骆驼三步并作两步，直接走到一处沙漠中的小绿洲旁边，其实就是面积不到一平米的矮草丛。大哥也不管背上还骑着人，直接就吃开了，吃得津津有味。好吧，这骆驼肯定是一个吃货。&结果在上路时，我的骆驼开始不断的拉稀，拉了一路没停，估计是刚才吃坏了肚子。然后A骑在我后面，看了一路骆驼拉屎的画面。
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&又不知道是走了多久，终于可以在远处看到我们蓝色白色的帐篷了，白白的帐篷在黄色的沙漠里还是挺漂亮的，这时牵引骆驼的人指着更远的地方对我们说那就是Algeria（阿尔及利亚），看着边界线我不由得在想，我们也真是厉害，硬从摩洛哥中部腹地，一路开车骑骆驼，居然已经到了边界线。
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&因为我们是所有当天客人里面到的最早的，所以得到了优先选择帐篷的权力，正好当时有几个刚刚新建好的帐篷，我在里面选了一座蓝色的。&推开门一看，失望和满意并存。满意的是光线充足，里面除了有沙之外很干净，洗手间的地板还有瓷砖，和午餐去的那个帐篷有天壤之别。失望的是帐篷空间不算大，我丝毫没看出luxury一词，之前看到朋友去的帐篷里还有按摩浴缸，我们的完全没有。
&&&&&&&&放好东西后我就到沙漠上去照相，正好赶上了夕阳西下的时间。翻跃沙丘照相也算是力气活，爬得满身大汗，不过沙丘上面小风一吹还是要小心感冒。
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&随着夜幕降临，帐篷中间的篝火和灯都被点燃，餐桌也被布置的很漂亮，每个餐桌都放置了一个小烛灯。看样子今晚这家帐篷是满客，而且基本上客人们都是中国人。我们就座开始用餐，不得不说中午那顿好吃的午饭抬高了我对沙漠里食物的期待，结果晚上这餐饭是我这几天吃过的最一般的一餐，有面包、蔬菜汤、水果沙拉、还有米饭和蔬菜、火鸡、水果。酒店名字里的luxury一路都在给我误导，不过再想想看，大漠之中有的吃就已经不错了。晚饭后，鼓手乐手围着篝火开始奏乐，客人们分散着坐在旁边。因为大家都是三三两两来的，并没有玩在一起。网上跟团进沙漠然后大家围绕篝火跳舞聊天的场景没有出现在我们这里。很多客人听了一小会儿后都回房间了，很快篝火旁边就没什么人了。
撒哈拉沙漠
&&&&&&&&夜晚的沙漠很凉爽，过了一会甚至感觉有点冷。&因为满月的关系，天色还有微亮，我们今晚应该无法看到沙漠里的星空了，也算是这次旅行的一个小小的遗憾。每次在夜晚的海边，害怕凝望海的深处，却又忍不住被大海深处吸引。今天夜晚的沙漠和海边却又不一样，向远处望去，在微亮的月光下可以看到沙丘的线条在深蓝色的夜里若隐若现，没有大海幽深恐怖的感觉。&相反，天边沙丘的边界线反而给了我安全感。
撒哈拉沙漠
Day 6&Luxury Sahara Stars Camp 开车到 Ouarzazate （住Guest house Les Tourmalines）
撒哈拉沙漠
昨天我们一开始准备进入沙漠的位置
帐篷所在的位置，右面就是阿尔及利亚
&&&&&&&&我和A果然早晨又没起来，没有看到沙漠日出。昨天经过骑了一天骆驼，我似乎以为自己已经深入了沙哈拉的腹地，结果用google&map仔细一看，其实我完全还处于撒哈拉极度边缘的地区。摩洛哥有两个Saharan&ergs&（large&seas&of&dunes&formed&by&wind-blown&sand，就是由风吹动沙子形成的沙丘，而一堆这样的沙丘在一起就叫erg）。&其中一个erg叫Erg&Chigaga，在南部的M'hamid附近；还有一个就是我们来得Erg&Chebbi。&Erg&Chebbi沿着阿尔及利亚边界线，从北到南长50公里，东西宽5-10公里，沙丘最高可达150米。插播一句，帐篷工作人员形容摩洛哥和Algeria就像美国和墨西哥，想想也是有点意思。
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
撒哈拉沙漠
早餐前趁着等待的时间又跑到沙漠上照了几张照片，不知道是否昨夜下了雨，往阿尔及利亚边界望去，居然在两国相交之间出现了一道彩虹，美极了。&
撒哈拉沙漠
沙漠里的早餐
&&&&&&&&&&&&吃过早饭后我们继续上路，帐篷的主人送我们到自己的车附近，昨天算是不打不相识，今天一大早还是有说有笑地送我们离开，一路还不忘让我给他的帐篷做宣传。我们开车回到Erfoud后，便开始一路向西开。
托德拉峡谷
托德拉峡谷
托德拉峡谷
托德拉峡谷
&&&&&&&&&&&&大概三个小时左右，来到了Todra&Gorges，我们开车从一端穿到另一端，然后停下车在山谷中的小河附近溜达。Todra&Gorges最后的600米非常震撼，峡谷的宽度只有不到十米，两边的岩壁高达160米，山谷中的小河河水浑浊却湍急。这个景点人不少，很多中国韩国的游客都是跟着旅游大巴过来。A说几年前他来得时候在河对面的餐厅喝了咖啡，今天我们走到河对面发现那家餐厅没开，短暂停留后我们继续上路。
在去Dadès&Gorges的路上，我们又被警察拦下，有了之前跟警察讨价还价装穷的经历，这次我们便直接了当的哭穷讲价，本来要罚400daram，后来讨价还价给了150daram。路上又开始下雨了，这已经是今天遇到的第四场雨，在路边买了些零食后遇到了第五场雨，一路上我们沿山路而上，有些山体的颜色特别的红。Dadès&Gorges是被Dadès&River形成的一系列崎岖的河道峡谷，Dadès&River从Atlas&mountains山上流下，径流350公里后，与Draa&River交汇在撒哈拉沙漠的边缘。河流两边的峡谷颜色各异，有浅黄色，土黄色，深黄色，桔黄色，正红色，深红色等等，峡谷山体的纹路也各色各异，高矮从200米到500米不等。
&&&&&&&&我们开到Dadès&Gorges后，又遇到了一场大雨，虽然只是下午时分但是天色完全黑暗。车子的雨刷打到最大也无法看清前面的路，我们只能把车停到山路边。旁边山谷里的Dadès&River水流湍急，浑黄的河水涌着沙石一路向下，甚至涌出河岸，拍打在山谷两侧。山路边房屋的排水系统雨水狂流，慢慢路边的车都停下来了，即使是山路上，路面的积水也越来越高。迎面而来的汽车停下后告诉我们不要继续上山了，上面洪水断了路，很多车困在上面下不来。还好我们也算看全了Dadès&Gorges，趁着雨小一点后就调转车头下山往回开。开出来没多久，天气就放轻了，下午时分的大太阳再次暖洋洋的照起。刚才的瓢泼大雨好像梦一场一样，梦醒时分，难辨真假。
路过kalaat&m'gouna，玫瑰之城，相传到了玫瑰花开得季节，山坡上下漫山遍野都是玫瑰，可惜我们来的不是季节，连玫瑰的影子都没有看到。对这座城的全部印象就是，城里的路灯设计得很漂亮。&路边废弃的kasbah开始慢慢变多，有的很大，想必当年也是富贵一族的居所吧，有的kasbah很小，但也难逃废弃的命运。网上看到对kasbah的一段描写很有意思，A&KASBAH&is&a&bit&like&a&lamington:&fancy-looking&and&full&of&promise&on&the&outside&but&a&bit&bland,&boring&and&empty&on&the&inside.&翻译一下Kasbah就是外表绚烂内部无聊的废弃城堡。一路上A一直说有一条路叫作Road&of&1000&Kasbahs，相传路两边有数不清的废弃的城堡，但是这一路到Marrakesh，似乎很多路段旁边都有kasbah，我便上网搜了一下，发现在玫瑰谷&Vallee&des&Roses附近的路叫Valley&of&1000&Kasbahs，所以这附近的kasbahs应该是最多的。
&&&&&&&&开了将近七个小时后，我们终于在几近傍晚时分来到了位于Ouarzazate东面的酒店Guest&house&Les&Tourmalines。这家酒店比我预想的好很多，几乎成为我整个旅程最爱的酒店之一。我好像一直很喜欢相对贴近自然并且隐世的酒店，酒店依湖而建，无边泳池正对着湖面，湖对岸是几座废弃的kasbah。酒店有室外吧台和室内吧台两个，很多细节都可以展现出主人是很精致的人。
&&&&&&&&餐厅单独在一个黑色的帐篷里，帐篷窗外种着粉色的花，不知道是什么花在这秋天开得正艳。我们的房间在一楼，门外附带一个小院，里面摆了小桌和椅子。&整个酒店庭院里也有各种摆设，瓦罐、小船什么的。酒店人不多，非常安静，傍晚时分只有我们一组人在泳池边。面向湖，看着远处城堡的轮廓，吹着风，好不惬意。
晚餐点了摩洛哥风格的&omelette（蛋饼），这一路下来我已经深深的爱上了Moroccan&style&omelette，比欧美版本的多了很多香料和味道，食材还是鸡蛋洋葱西红柿，有些地方会加一些蒜末，但是香料和辣椒的加入，让omelette立马上升到另一个高度。晚餐还点了beef&brochette，其实就是beef&kabab（烤牛肉）加蔬菜。两道菜的味道都非常不错，满意。
Day 7&Ouarzazate 开车到 Marrekesh，参观ait benhaddou （住Riad Wow）
&&&&&&&&早饭在湖边的亭子里吃了croissant和摩洛哥饼，由于还一直想念着昨晚的摩洛哥Omelette，又加了一个omelette。早餐时终于看到了除了服务员以外的住客，一个中年白人男子带着一个小男孩坐在我们旁边吃早饭，小孩子完全放飞自我在旁边跑来跑去，中年男子则淡定地坐在旁边喝咖啡。简短寒暄了几句发现他们已经在这里住了一些时日。这家酒店虽好，但住多了肯定会无聊，如果再多住两日恐怕我又要开始抱怨了，所以一个晚上刚刚好，刚刚熟悉，刚刚建立感情，刚刚有了住客的感觉就离开，保留的都是美好。
&&&&&&&&&&&&退房结帐时发现刷信用卡要收额外5%的费用，昨天和今天下来，看来在摩洛哥带足现金还是很必要的。&
&&&&&&&&&&&&从酒店出来开车半个小时就到了Ouarzarate，和之前路过的大城市一样，一进市区就感觉道路开始平整了，路边又排满了整齐的路灯。看来路灯应该是评价摩洛哥城市的标准之一，越大的城市路灯越华丽越密集，每根路灯之间仿佛就隔着几米一样，看着这些路灯我总有一种很浪费电的感觉。在Ouarzarate加了油，这一路终于想起来记录油费，大概是260&MAD&加了半缸多一点。我们路过了Atlas&Movie&Corporation/Cinema&Studio&Atlas，昨天赶了一天路，再加上整个旅程过半，对景点的兴奋度越来越低，所以这里就略过了。
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜
&&&&&&&&在去ait&benhaddou的路上，车载gps把我们带到了一条小路，最后靠google&map找回正路。我们先把车停在离ait&benhaddou较远的山坡上，这里有一栋废弃的房子，窗口正对着远处的ait&benhaddou，远眺对面，城堡一样的建筑连绵成片，确实壮观。
阿伊特本哈杜筑垒村
&&&&&&&&&&&&之后我们把车子停到ait&benhaddou附近小镇的路边，当地人在路边用两种不同啤酒瓶盖下棋，我猜可能在下围棋或者五子棋吧。顺着人群，慢慢走到河边，过了桥便来到ait&benhaddou脚下。很久之前，在沙哈拉和Marrakesh之间有商旅队往返，ait&benhaddou是沿着商旅队路线建立的Ighrem（围城）。这里大部分的居民现在从事旅游或旅游周边行业，不过他们已经搬到河对面的现代居所里了，现在只有4户人家还居住在老城这边。这座围城里有6个kasbah组成，包括商业用屋和居民用屋，另外ait&benhaddou也是摩洛哥早期泥土建筑的一个代表。
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
&&&&&&&&沿着楼梯一路向上，直至整个ighrem（围城）的最高点，从上俯视，一边是蜿蜒的河水，河对岸沿河建了很多现代的房屋，河流上还能看到人们踩着石头排队过河。一群群游客和当地人从对岸而来，参观完又到对岸而去。另一边则是蜿蜒的山坡。那山不算高，分不清是沙、是土、还是石头，山体的纹路一条一条的，颜色以红色和橘红色为主，穿插着土黄色。远眺无边无际延伸的红色山体，让我又一次想到了远在墨西哥深海底的撒哈拉红沙。没错，在这段旅途后，我可以很确信的告诉别人，撒哈拉的沙土真的是红色的。
阿伊特本哈杜筑垒村
阿伊特本哈杜筑垒村
&&&&&&&&从ait&benhaddou下来后，我走了另一条路过河，这条路便没有桥，需要踩着石子过河。前几天下了几场大雨，小河水流湍急，原本摆放的石子和沙袋可能因为走得人多了，已经歪歪扭扭，前面几个游客差点一脚踩到河里。当地人完全不用石头，他们光着脚或者穿着拖鞋直接就在水里趟。当地小孩热情地跑到游客面前伸出援助之手，要搀扶游客（尤其是女士）过河，我刚准备为他们的精神鼓掌时，发现搀扶到对岸后他们便开始要钱。网上说河对岸的很多居民靠旅游业为生，想来这“牵手过河”也是旅游业的一个项目。我还是靠着自己小心翼翼地踩着石头过去了。
阿伊特本哈杜筑垒村
从ait&benhaddou出来后我们就直奔Marrakesh，路上第三次被警察pullover，被教育警告后，没有罚款，之后又遇到了小雨，看来那几天摩洛哥雨水很充沛。&
&&&&&&&&从ait&benhaddou到Marrakesh一路风景变幻莫测，我们在山沟中的公路行驶，路两边山脚下是破旧的房子，但房子旁边出乎意料的是光伏板，看样子还是小型分布式。&又开了一段便看到了雪山顶，可能因为气候还不热，所以只有小小的一块白色顶，但还是足够让我感到兴奋。来摩洛哥之前A就一直讲他几年前坐车在一段路上，一会是雪山，一会是河谷，非常有趣，想必他指的就是这段路。
tizi n tichka，本文共三张图片来自网络，这是第三张。
开到整段路差不多1/2的时候路过了那条有名的Tizi&N'Tichka山路，&这段路连接了Marrakesh-Safi省东南部分和Ouarzazate，直接穿过了high&atlas山。&这条路坐落在海拔2260多米的马拉喀什平原里，穿过了北非最高的几座山体，每年11月到3月都会有雪落在盘山路上，相传这是摩洛哥最危险的路。一路上转弯点很多，而且经常没有标记，很多转弯都是急转，急转的同时别忘了你还在山上，旁边不到两三米就是垂直降落的山谷。我们只能庆幸还好不是在冬天落雪的时候开这段山路。最搞笑的是，有些转弯的地方是装了护栏的，但是这些护栏要么就是在转弯的地方被撞得弯曲，要不然就是恰好在转弯处的护栏就缺失了，我实在不敢想象，有多少车撞了它，居然都把护栏撞没了，而且这样的转弯我们一路看到了好多个。
&&&&&&&&这段山路，百转千回，除了难开以外，两边的景色倒是漂亮的很。不过很多路段还在修路，主要的工作是拓宽盘山道。想想原来双向两道的山路就心有余悸，路不宽，速度很快，一面临山，一面就是山坡下。有的山通体黄色，仿佛这山就是沙土堆砌而成；有的山呈红色，山体成横纹，仿佛是石头山，石头山上长着的植物，大多低矮。修路的拖拉机停在路边，工人正在把转弯处的路牌摆放在正确的角度，这一段的信号不好，手机网络时有时无。A说三年前来这条路更加危险，想想原来的两车道我相信了这一点。到了海拔相对较低的位置，山路两旁的树也变得茂盛起来，开始多了一些绿悠悠的杨树一样的较高的树木。&
&&&&&&&&在一段小路上，一辆铲土车在路边山坡工作，直接把土铲到道路中央，一排车在后面等待，似乎等了二十分钟左右，路旁是超级大株的仙人掌，还开着花。&&&&&&&&&&
&&&&&&&&这一路自然少不了各种零食，我买了平时常吃常喝的零食饮料，结果只有可乐是和平时喝得味道最相似，雪碧有一种奇怪的味道。摩洛哥人果然爱吃甜食，这里的彩虹糖和mm豆也比平时我在美国和中国吃得甜。
&&&&&&&&路边的红土越来越红，随着路灯的增多，环形交叉路口的增多，一路开了六七个小时后我们终于来到了Marrakesh，这个旅行后半场最期待的城市。酒店就在老城旁边，路不熟，绕了几圈才找到，不过事后发现酒店的位置很方便。我们将汽车停在酒店门口，进门办理入住的时候我还有一丝小失望，因为门口的大堂（如果可以叫大堂的话）非常小，就像一个商店的前台一样，我实在想不到这里会有一个boutique&riad。我着急地往里面跑，结果一个转角后就看到了riad的庭院还有中间的泳池。在网上预先看过图片，艳粉明黄这些颜色最怕实物不精致显得艳俗，看了一眼休息区明黄的靠椅和旁边摆放的摆设，心中大呼一口气，完全精致有细节，家具的颜色虽然浓烈可是设计感极好完全不显俗气。最近国内流行的北欧简洁风和工业性冷淡风，看多了以后，这种繁复的、极富特色和设计感的、给感官带来复杂感受的设计让我真的很受用。
惊叹庭院旅馆
惊叹庭院旅馆
惊叹庭院旅馆
进屋后更是觉得惊奇又满意。之前最期待的洗手间没有让我失望，虽然不是网上看到的红色，但棕色的瓷砖加上设计搭配也很有样子。屋子里都是夸张的彩色水晶灯，衣橱是复古有花纹的柜子，让我惊奇的是客厅有一个人像，穿着深红色丝绒睡衣的人像，我很想请设计师来解释一下，这个人像放在这里到底是干嘛的。&
惊叹庭院旅馆
&&&&&&&&放好行李后我们跑到楼上的露台参观，露台不大，三面有墙，只有一面是开放式的阳台，但是整体气氛很好。DJ播放的是最新的音乐，绒布棕色面料的沙发搭配金色金属灯具和镜框，穿插着不知名的绿植和白色小花，现代、复古、奢华、小清新，似乎该有的感觉都有了那么一点。唯一一点遗憾就是露台望出去的风景很普通，可能因为露台本身楼层就低，也可能因为马路对面本来就没什么风景。
惊叹庭院旅馆
惊叹庭院旅馆
惊叹庭院旅馆
惊叹庭院旅馆
阿拉比庄园酒店
&&&&&&&&晚上直接溜达去餐厅，酒店的位置不错，很多地方都可以步行去。第一晚的餐厅订在The&Restaurant&at&La&Maison&Arabe，是一家在La&Maison&Arabe酒店的摩洛哥餐厅。这家酒店的设计很古典，室内灯光昏暗，几乎全靠蜡烛照亮。庭院里有一个小小的喷泉，喷泉池水上撒满了大朵大朵的鲜花，}