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自行车架尺寸选择
就新手一开始最头痛的问题. 车架尺寸的选择. 做一个简单的解说. 新手玩家最头痛的是. 我身高180. 应该选择几吋的车架. 解答如下：
每个人的身长.脚长.手长.均不相同. 但是.现今的车架大都可以以调整座椅前后.高低.手把远近. 作些微调整来配合自己最适合的骑乘姿势. 以身高挑选正确尺寸. 再 &微调& 座椅或龙头.把手.来顺应个人手脚长短才是最正确的. 而不是挑选不适合的车架. 再 &更换& 座椅或龙头.把手.来顺应个人身高与手脚长短.
有的人单以跨下长度(脚长)来选择车架是不对的. 例如有个180公分的人腿短.胯下长75公分. 照那种说法就要选择16吋的车架.但是腿短相对身体一定就长. 符合了他的脚却无法符合他的上半身.想微调都没办法. 所以一定要以身高来挑选正确的车架.才有微调的空间. 以26吋轮径之自行车而言.立管尺寸：180就是18吋最适合了! 170就是17吋准没错! 160当然就是16吋莫属啦! 150-160则可选择14 - 15.5吋的车架。 180以上则建议亲自去试骑看看朋友的18至21吋车架， (因轮径不变，故身高160以下与180以上的车架尺寸值会开始偏差。) 700c车架轮径公路车 : 上管长度上管长49(±0.5cm)适合身高155(±5cm) ；上管长50(±0.5cm)适合身高160(±5cm) ；上管长51(±0.5cm)适合身高165(±5cm) ；上管长52(±0.5cm)适合身高170(±5cm) ；上管长53(±0.5cm)适合身高175(±5cm) ；上管长54(±0.5cm)适合身高180(±5cm) (以上为一般建议值，身短腿长者，尽量勿超出建议值) 。
车架为脚踏车最重要的骨干. 车架选对.人生是彩色的(将来想改什么也没问题). 车架选错.人生会变成黑白的(现在调什么都没用-将来可能最想换掉的第一个就是车架了). 但是因为一般成车都以制式化固定尺寸生产(同一型号大都以每间隔二吋为一尺寸生产). 有的型号成车只出16 - 18 - 20.而有的型号成车只出15 - 17 - 19尺寸的车架. 就好像买衣服的S - M - L.而有的还是外国尺码的， (有的车架就是以XS &156-165cm& - S &166-175cm& - M &176-185cm & - L &186cm以上&为单位). 若是你喜欢这种车款.但是并没有完全刚好适合你的车架. 如此一来就必须挑选距身高最接近的车架尺寸去迎合你喜欢的车辆. 所以就产生可容许误差范围尺寸选择. 以170公分为例. 最适合的是17吋的车架(16.5-17.5吋内亦可接受) 以自己的身高为主.+0.5或-0.5吋内亦可. 都是最适合自己的车架范围. 又依骑乘车种 - 功能 - 姿势不同. 而有公路车容许范围可再加大0.5吋. 而登山车容许范围可再减0.5吋的适当调整. 要是选择公路车. 尺寸最高容许再加大0.5吋. 也就是说170公分的人可以选择16.5 - 18吋的车架. 因为骑公路车上半身姿势较趴以及车架上管较高(实测立管尺寸时会较大). 为了容纳上半身可延伸空间.以及公路车高速行驶的特性.故而在挑选时可再加大0.5吋. (依身材比例试骑后，以个人主观舒适度为准)! 要是选择登山车. 则尺吋最高容许再减小0.5吋如170公分的人可以选择16-17.5吋的车架. 因登山越野车注重灵活性.上半身姿势较直. 故而可缩短上半身向前延伸的空间.且车架小点更灵活.以符合登山车跑跳的功能性. 依此数据选择.每个人都会有几个在容许范围内的车架尺寸尺码. 而在选择上建议 : 最接近尺寸&稍小尺寸&稍大尺寸。车架小一号顶多无法完全发挥人体工学效率，但是骑的轻松自在. 车架大一号却会造成脖子.肩.腰.背.手臂.手腕.屁股等处疼痛.让你想要换车.不可不慎.
公路车架量产尺寸依厂牌以及型号各有不同. 一般以立管长度cm或mm表示(立管c-t长度cm除以2.54换算为英吋车架尺寸). 若车架标示为450就是代表以mm(公厘)计算.则除以2.54=177.也就是17.7吋.适合177公分左右的人使用. 若标示为45就是代表以cm(公分)计算.则除以2.54=17.7也就是17.7吋车架.意思相同.只是标示法单位不同而已. 登山车架量产尺寸依厂牌以及型号亦各有不同. 一般以英吋表示.每0.5为一个尺寸(亦有公制尺码标示者). 如14-14.5-15-15.5-16-16.5-17-17.5-18-18.5-19-19.5-20-21等等... (登山车车架尺寸丈量 - 18吋): (登山车车架尺寸丈量 - 15吋): 在容许范围内再依个人比例试乘.挑选身体最轻松骑乘者为佳. 车架选对了.再来若有不适再调整座椅.把手或龙头微调.才能达到最佳骑乘比例. 况且.在一遍追求轻量化的浪潮声中. 选择太过于大的车架尺寸徒然增加车架重量与降低操控灵活性.实非明智之选. 此外.登山车依个人骑乘主观舒适度. 另可考虑高跨点或低跨点 &上管& (座杆下连接车首之横杆)水平角度的车架. 让骑乘临停时脚着地不至于让跨下卡着车架. 而不要刻意挑选高跨点的过小尺寸车架来迎合腿长之不足. 一般女性与胯长较短者较适合低跨点(姿势与美观问题). 选择最适合自己身高的车架尺寸并兼顾胯长选择上管跨点高或较低的车架. 如此就能达到 &量身订做& 的终极目标. 你骑脚踏车哪里会不舒服吗? 别相信骑久就好了..只是你的忍耐度好了.但是不适合还是不适合. 听我一句话.尺寸刚好的车就算没骑过车的人都不会哪里痛的..除非运动过度. 另外. 有一件最容易发生在初学者身上的事. 那就是你自己不懂车架如何选择.而你去车行先看看你喜欢什么车型. 选定车型了以后再问老板你适合怎么样的尺寸. 此时问题就出来了. 他们大都会为了要出清存货. 如你的身高174. 而他店里有一台19吋车架的车. 或是15吋的. 他也会跟你说:也可以.刚刚好....等等.
记住.看过这篇以后. 希望不要有人再被骗了. 以上为小弟对各车种车架尺寸选择的个人认知所做的简述. 旨在用简显易懂的说法. 让欲入门者了解如何选择适合自己的车架. 若有错误或未竟详尽之处. 望各脚踏车先进不吝教导指正.谢谢!
155--165cm=48--51cm
165--170cm=51--53cm
170--175cm=53--55cm
175--180cm=55--58cm
180--185cm=58--61cm
185--190cm=61--63cm
190--195cm=63--65cm
195--200cm=65--..........cm
155--165cm=14--15 inch
165--170cm=15--16 inch
170--175cm=16--17 inch
175--180cm=17--18 inch
180--185cm=18--19 inch
185--190cm=19--21 inch
190--195cm=21--22 inch
195--200cm=22--23 inch
155--165cm=47--50cm
165--170cm=50--52cm
170--175cm=52--55cm
175--180cm=55--58cm
180--185cm=58--61cm
185--190cm=61--63cm
190--195cm=63--65cm
195--200cm=65--..........cm
我186骑美利达野狼怎么样？17寸的车架。
老兄要开始烧自行车了？
哈哈，是的，镜子暂且退烧。在有合适的832之前&
巴特罕 发表于
老兄要开始烧自行车了？
832不是很多吗 找朱熹入一个就是了啊
外观、做工、光学扥都如意的难找&
李居臣 发表于
我186骑美利达野狼怎么样？17寸的车架。
野狼的特点是舒适度较好且可以载物，186身高估计得选18的架子。
野狼只有17寸，固定的。
我骑着是有点小，看来论坛里爱骑行，爱摄影的还是很多。
一般人都是16、17居多山地车车架异响分析
大多数车友在骑行时都会碰到自己的爱车出现令人烦恼的异响，我尝试列举自己这些年骑行时碰到并解决的这类问题。
一、冲山时臀部没离开坐包时遇到路况较差滑行时（脚没有蹬踏），出现咔咔的细响，这问题较为常见，我分析有以下几种可能：
1.坐包和坐杆的夹件没有固定牢固，有虚位，金属件出现松动。
2.坐杆和车架的坐杆夹夹的太松，有些旧车架的坐管通和坐管由于经常使用出现磨损，加大虚位，这时坐管夹更加要上紧。
3.轮组的安装不正确，轮组的轴心的两端未完全顶到车架的U型槽顶端，加上快拆杆上的较松，碰到路况不好或摇车发力时轮组轴心轻微晃动发出响声。
4.头管和腕足在固定时太紧或太松也会在路况差时出现异响。
以上若是都检查没有安装不正确时车依旧还是出现异响，可能是花鼓的轴承或波珠出现暗伤，更严重的可能是车架暗伤，建议返回车店维修保养。
二、山地车爬坡时出现咯咯或咔咔的的异响有以下几种可能：
1.五通处的中轴返松，或安装有问题，建议安装时先洗牙，抹上优质黄油再拧上中轴，由于现车架五通的中轴内牙多数为铝合金的牙口较为脆弱，上中轴时一定要和内牙严丝合缝，否则出现上歪伤牙后整个车架都有可能报废。
2.中轴轴承由于进水进尘及使用较旧出现伤害，有时车友在进行清洁车辆时使用高压气嘴吹尘，直接用气嘴对着BB吹尘，导致BB里面的黄油流失，滚珠出现干磨，导致日后骑行时出现异响。个人觉得外置轴承的BB较为娇气，洗车时坚决不要用水淋它，拿块半湿的棉布擦拭即可，经常骑行的朋友半年左右建议打开中轴保养一下轴承。
3.曲柄没有上紧，哪怕虚位很小都有可能发出令人不愉快的声音。
4.固定牙盘的盘片螺丝没有上紧，建议全部检查一遍螺丝上紧否，上紧后每颗螺丝位滴一滴机油防止螺丝生锈。
5.脚踏问题，
脚踏和曲柄连接处没有上紧，若没有上紧建议拆下脚踏，在脚踏的螺纹处抹上黄油再重新上紧。
脚踏本身出现轴承问题，此时建议更换脚踏，质量好的脚踏可以更换防水轴承。
有些脚踏的防滑护圈是用螺丝固定的，有时那里的螺丝返松也会出现异响。
6.链条的问题：
链条由于平时疏于保养清洗，上面积满污油沙尘，特别是越野后，较大的沙粒会被轮胎带到链条里，这时若再发力蹬踏，会从飞轮及牙盘处传出咯咯的声音。
7.轮组安装问题，如上述第一大项第三小项。
8.碟刹磨碟，需重新调教如下述：
确保手中没有油污，安装碟片螺栓是注意不要手或外力压到碟片，导致碟片变形。
我个人习惯的安装顺序是先将装好碟片的轮组先车架上固定夹好（确保花鼓轴心完全顶住车架或前叉卡槽没有虚位，并左右平衡后再加紧快拆），不然经过冲山后会出现车轮走位偏心，导致碟片磨到来令片，甚至出现危险！轮组固定好后再安装鲍鱼（个人觉得如果先装鲍鱼在装轮组会使来令片被碟片撞到或挂花，甚至野蛮点有将碟片撞变形的可能！）装鲍鱼时有几点值得注意：
（1在未安装鲍鱼前拆开鲍鱼来令片的限位塑料垫片后千万不要扳手刹，不然极易造成来令片粘在一块，严重的甚至造成油室漏油！
（2.前轮安装鲍鱼是注意分辨前叉的鲍鱼安装螺丝孔的类型，螺丝孔分A柱B柱的，鲍鱼上一般都自带装换桥架，个别油刹品牌可能不支持先流行的螺丝预留孔，值得注意此问题！
（3.在安装鲍鱼前要将将整个鲍鱼夹件放到安装位置比较下，主要是看看来令片的位置是否完全能够磨合到碟片，若是不能，就要通过再螺丝预留孔里垫垫圈来调整来令片磨合碟片的位置，做到来令片在最终安装好时能够完全咬合到碟片的有效接触面。我见过好多人碟刹安装好时。碟片超出来令片上顶端2mm以上，导致碟片在车行驶时磨到鲍鱼顶部的小弹**，自己还不知道，响声哪里来的！还有见过有些人来令片位置过低，导致磨到碟片下方的放射状叶片！
（4.在安装鲍鱼是要保证车架是垂直于地面的，不要倾斜，不要靠到墙边来装鲍鱼，这样调出的来令片空隙位是和车架垂直有误差的，当车架倾斜时其实整个钢架处于轻微的扭曲变形，如果是这样安装好鲍鱼时明明看到来令片两边的空隙是一样的，可是车架一扶正又偏了，甚至磨碟啦！（最终安装好的来令片和碟片两边空隙是要求对等的，这样鲍鱼活塞的推进才均等，不会造成以后的碟片变形，产生噪音和刹车性能降低！）
9.后拨没调教好，使得链条和后拨形成角度造成导轮和飞轮磨链，发出噪音。若是完好的后拨可以通过调校变速线，若是后拨变形，上下导轮不在一个平面上，这样光调变速线是没用的，必须找个有经验的人用橡皮锤及包住布的胶钳拗回来。
10.前拨未调校好，出现磨链。
以上这些问题都是我平时遇到并得到解决的问题，欢迎车友继续发言补充及不足处给予指正，谢谢！
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上个月，一辆我爸给我买的自行车被偷了，骑了5年左右，买的时候5000左右，挺大的车，轮胎很粗，其他的不懂。。骑起来很爽就是了。。牌子也没注意。。现在想在淘宝上淘一个，搜了下几百到几千的都有。现在暂时打算是买个五六百的，再被偷了也不心疼（小城市，乱的狠，看见过几次有人拿个大剪刀咔嚓一下把锁剪了骑走或者干脆扛到三轮车上跑路。。我的车是去市中心吃饭的时候被偷的，市中心人多，停了n次没事，大意了）。我的问题是：1：500左右能买到靠谱的山地车或公路车吗？（淘宝那个是26寸轮胎前后碟刹500块）（我的用途是上下班骑行，要求变速灵活）2：四五千的车子与几百的车子相比，除了大小，配件之外，贵在什么地方？减震好像也是个很重要的参数，减震能力有级别划分吗？3：碟刹好还是v刹好？
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本人骑着一辆500以内的山地车，杂牌的，只是上课代步用，一年下来的基本状况是：变速已失灵，车架把手各种生锈，刹车修了两次，最后沦为一辆普通自行车，还骑得时候偶尔会有嘎吱响，都懒得去修了。实在舍不得就买辆二手捷安特或美利达入门款，五六百也差不多，还耐用~
作为一个曾经丢过2W+自行车的人，我可以很负责的告诉LZ：从哪儿跌倒，就从哪儿爬起来继续。。。。先回答问题：1.个人认为500的山地车，能骑，但不能玩，更谈不上稳定可靠，质量有保障。碟刹不一定就比V刹好，比如XTR的V刹就比很多线碟还贵。低价碟刹在安全性稳定性上完全没保障，这里所谓的低价碟刹包括了ATX770D这样的车原配的刹车。2.任何东西都是一分钱一分货。我在学生时代也骑三五百的车，但跟现在比确实差别很大。这个问题还是举例说明吧：首先是材质：一般低端车都会用钢材作为整车材料，缺点是重量大，会生锈。优点是即使是低端货，强度也还行。高档车一般用铝材或者碳纤维，也有用钪的（极少）。铝材和碳纤维优点是重量轻，不生锈，并且容易成型。而铝材和碳纤维也有档次之分。主要在于强度、焊接工艺、抽管厚薄/碳布层数等等方面。一个很简单的例子，我被偷那辆车主要是车架贵，原因是那个老款BMC软尾车架用了ESTON的专利铝材。而新款BMC车架由于专利授权到期，只能改用普通高强度铝材，因此价格反而还低了很多。第二是避震：自行车避震器跟汽车避震器原理基本相同，总的说来有两种：气压避震和弹簧避震。气压避震优势在于回弹强度可调，重量轻。缺点在于结构复杂，不便于维护和维修，相比弹簧而言“比较”娇气。气压避震也分不同档次，主要区别是重量、行程、强度、支撑度、润滑度、阻尼、回弹线性等等。其中行程、阻尼、线性和强度是重点。一般来说行程越长，价格越贵。阻尼可调段数越多，价格越贵。Fox前叉还有压缩速度可调的版本（RLC，即Rebound、Lock、Compress，回弹、锁死、压缩都可调）。但需要注意，避震器行程需要跟车架类型匹配，一般XC级别的车，前叉行程80mm~120mm，AM的前叉行程140mm~160mm，FR和DH可以考虑160mm以上行程。好的避震器能够良好过滤大小震动，同时避免在刹车和遇到大震动时出现不稳定的情况。而低端避震器要么是避震作用几乎为0，要么是线性不好，容易打底，回弹过慢或者过快，可调节的范围和很小或几乎没有。第三是变速：一般低端变速器材料都是钢的，指拨之类用塑料，并且加工精度低，强度低，重量大。高端变速器一般是大部分铝材+小部分钢材，指拨用铝合金，并且很多对强度要求较高的部件都用CNC工艺加工，精度、强度和重量都可以做到很出色。比如XT以上级别的CNC中空曲柄，CNC牙盘，CNC指拨，以及SRAM XX的CNC飞轮（这货确实了不起）。变速系统另一个比较值钱的部分是后拨。像Shimano XT及以上级别的后拨，甚至用了单向阻尼轴承来保持链条稳定。还有一些后拨用了碳腿提高强度。另外还有个容易忽视的地方是变速线和线管。普通变速线和线管润滑度差，用起来不顺滑。高档变速线和线管（比如XTR的）涂有特氟龙材料，手感很轻很干脆，更利于准确变速。第四是刹车：刹车分为线拉/油压V刹和线拉/油压碟刹。V刹成本低，可靠性更高，便于维护，但极容易抱死，遇水容易失灵，长时间刹车的时候V刹更是拉不住。碟刹也不是十分完美。首先是线拉碟刹线性很差，只是缓解了V刹容易抱死的问题，另外重量也只是相对而言轻了一点。好的油压碟刹重量轻，线性好，夹器/活塞力度大，热衰减很小（主要靠高品质DOT油或者矿物油，另外 类似XTR之类的油碟还在来令片上加了散热器）。碟刹碟片也很重要。第一是需要轻，同时保证强度高，不会轻易偏摆或断裂，另外要求通风性良好，利于散热。比较出名的优质碟片是Shimano的三明治碟片和Hope的浮动碟。第五，也是整车里面最贵的部分：车架。车架好坏跟用料、设计、功能都有很大关系。车架分为软尾和硬架两种。一般软尾更适合大强度骑行，而硬架通常是止步于XC级别。软尾带后避震器（几百元钱国产山地车也有后避震，但那货不在讨论范围），后避震器价格往往会超过前叉，主要是因为好的后避震器通常是双气室设计，避免打底，而第二气室里面填充的是惰性气体。另外，后避震器更强调线性和回弹。车架的焊接工艺也很重要，直接决定了整车强度。第六，轮组：轮组分为轮圈、辐条、花鼓、内外胎。花鼓类型有大体两种：培林和滚珠轴承。培林可以在低成本情况上实现很好的强度和润滑度，但对于更高精度而言，培林轮组成本会大幅上升。滚珠轴承结构比较复杂，维护不方便，高强度也需要高成本来保证。辐条看似是最不值钱的，但实际上名堂不少：有普通钢辐条，有变径辐条（一根辐条上不同位置粗细不同），中空铝辐条，碳纤维辐条等等。而即使是最普通的钢辐条，DT（品牌）也要2元一根，比国产杂牌0.5元一根贵很多。轮圈的主要差别在于强度，还有可适配的内外胎：高档轮组的轮圈可以兼容真空胎。内外胎相对而言没那么复杂，但价格差距仍然不小。区别主要是耐磨度、抓地力以及重量等方面。最后，是把组、坐管、坐包、水壶架之类的配件。把组主要强调强度和重量，坐管类似把组，但Fox之类的品牌还有气压升降坐管，在山上骑行的时候非常方便。坐包名堂也不少，底板材料从塑料到碳纤维都有，导轨也分为不锈钢、锰钢和钛合金几种，价格差别不小。
5000的山地应该是捷安特的Xtc和美利达的T系列，那和500的山地完全不在一个层次了，无论是传动还是车架，还是刹车等等，基本差4个档次以上，骑行感觉会差很多。所以500的山地就不要买了。从你的问题可以看出，你是怕车子被偷，所以才考虑买便宜的车子，实际完全没有必要如果从通勤的话，并且兼顾不被偷的话，我强力推荐还是入手折叠吧，随时带在身边就好了嘛，而且它的城市公路的骑行感觉要在山地之上，大行的P8，P18，bya412都是很不错的选择，改装后的412绝对是通勤极品啊！
一分钱一分货这句话 在你没有被宰的时候基本上适用。1000块以下的山地车 尤其是不是正规大品牌的 或者说不是专业做山地车/公路车的 包括但不限于永久、凤凰、所罗门等等不够专业的品牌
简单来说 用在宣传广告上的投入没准比产品研发还多。现在打开淘宝搜索山地车 我只有一个感觉：不堪入目。几百块钱的山地车 奔驰宝马路虎悍马都齐了 前后双碟刹...30速变速...看得让人眼花缭乱。我刚刚开始玩山地车时也曾心动过 但那只在刚开始。宣传的天花乱坠 实际啥都不是 当通勤车都嫌重
一体轮大刀轮什么的千万不要信 君可见 高端山地车上有用这些的吗？这些便宜的山地车 质量是没有保障的 最多也就只能拿来城市骑行 不能越野那些让你眼花缭乱的配件 碟刹 前叉基本上就是个增加重量的摆设。既然你的要求就是上下班骑行 变速顺畅 我觉得几个大品牌的一千出点头的山地车就能满足你的需求 不过需要注意的是 小偷最青睐这种车 因为价格不算高 城里面数量还不少 很受年轻的学生欢迎 高端一点的车 辨识度高一些 反倒不像那些入门的山地车 不过也有懂行的专盯高端车就是了...不然环法里面sky 喀秋莎车队怎么会被偷 总的一句话 车好了 你就要多留个心 现在我只把山地车当作健身工具 凡骑出去是不离身的 平时搬回家放家里 通勤用一辆破一点的山地车 好几年了也不引人注目了 丢了也没有那么心疼。至于v刹和碟刹已经说的很棒了 不要迷信碟刹 低端的线拉碟刹还不如比较好的v刹关于高档零件使用的感受 我觉得我这个回答可以解决你的一部分问题
作为速降爱好者，怒答此题。身边一堆山地车越野党，XC、AM、FR、DH、DJ，车子便宜的四五千，贵的8W-1W之间，还不算上比如DH、FR和重度AM的全盔、护具的上千块钱，牌子从最常见的捷安特（不是一般的山马车，大多是regin、trance、glory）、闪电、达奔、scott、yeti、道卡斯、三条裤子、intense、GT等等，仅仅一个车架都是在2.5-1W之间，大多是行货。比水货贵很多，但是，如果出了问题，是有质保的，这也就是贵的原因（当然撇开质量、品牌之类的不说，单说质保），坏了是给保修和置换的。这是很重要的一点。其次，便宜没好货在山地车行业是必然的，一个是车架、前叉、轮组、后胆的质量问题，使用的材料问题，比如碳纤维车架就很贵，铝合金的达芬奇和碳纤维的达芬奇就不是一个概念，当然重量不一样也是肯定的，车件性能问题，ZOOM所谓的速降双肩叉跟fox 40、boxxer rc2能比吗？这种东西装上了完全是对生命不负责啊。为什么淘宝上很多几百的山地车卖的还很好，那是因为完全在忽悠小白，懂行的车友完全看不上，不是因为便宜，就算是拿来刷马路，一个是车架重，前叉就是根弹簧，传动系统跟变速系统更不要说了，质量差问题多，骑起来的舒适度完全不行，这些车的架子都是低端焊接，根本没有考虑到几何结构、人体工程学，也根本没有什么金属测试、拉力测试等等，骑着你放心吗？我之前用朋友的迪卡侬通勤车飞1米的台子（无接坡），一点事没有，要是几百亏的车，我还真不敢飞，因为我害怕落地瞬间会解体，是要扑街的节奏啊。价格贵自然有贵的道理，在车上面缩水就是在为安全打折，不是说越贵越好，虽然山地车的各个配件也有高低之分，但是请购买有品牌保证的。至于公路车还是山地车（山地车也有很多分类哦），是V刹还是碟刹，是线刹还是油刹，要不要买带后胆的车架，完全要看你在什么路面上骑行，比如我上班用公路车（XC的架子改的公路套件，虽然有点奇葩，但是还是可以飞飞小台子和劈楼梯的），上山的速降赛道必然是骑我的重度AM车，晚上刷街肯定是骑土坡街车。一个要看你喜欢玩什么，第二个就是买车一定要达到预期的最高预算。关于锁的问题，骑车的都会忠告你，千万不要上锁，上锁就等于丢车。一旦上锁，你的防患意识就会变弱，一变弱，你的车必然会丢，车在人在。
请优酷搜索红牛速降……然后你就明白了！
一分钱一分货的前提是你知道这个货是针对什么的，我举两个例子：几百的碗组，比几十的碗组主要就是多了极端情况下的操控性，平路上也更容易左右拐，你需要么？9t飞轮片比11t贵的多，那是提供超大速比，你的腿蹬的了么？买了不需要的东西就是白花冤枉钱，没多出什么一分货。
5年前5000块的自行车非常不错了丢了蛮可惜得。回看你说的问题：1：500左右能买到靠谱的山地车或公路车吗？（淘宝那个是26寸轮胎前后碟刹500块）（我的用途是上下班骑行，要求变速灵活）答：用于上班完全是没问题的，毕竟不是用于竞赛。而你后面提及的变速灵活方面就要看装车师傅的手艺了。2：四五千的车子与几百的车子相比，除了大小，配件之外，贵在什么地方？减震好像也是个很重要的参数，减震能力有级别划分吗？价格差异方面其实很容易解释：更轻，更好发力，变速更加顺畅，减震更加舒适。减震分几种.纯弹簧减震弹簧叉（属于最低级的，比较硬也比较重）油压弹簧混合的减震油簧叉（利用弹簧跟油压对减震跟回弹的控制）油压气压混合的减震油气叉一般很多人都叫它气叉（他们更轻，而且经过气压的减震使用起来更加软润）3：碟刹好还是v刹好？这个问题其实很多人了解不大，有些刚接触自行车的人都会认为碟刹好，其实不然，这是根据实际使用情况来定的。刹车力度：V刹比碟刹的刹车力度更大，同时V刹比碟刹更轻，V刹维修简单，碟刹使用寿命长，V刹会伤害车圈，碟刹湿水之后刹车更灵敏（一般上下班的通勤车推荐V刹）
曾经骑着80块钱的不知道是几手的普通自行车（非变速），从北京骑到了绍兴。感觉还行，就是累点慢点。我想这也就是好车和坏车的区别了吧。舒适度不同。其他差不离。
这事得从什么样的山地开始谈起：首先你要明确是辆什么样的车，然后你的身高体重，你使用它的用途主要在哪里。我相信绝大多数人说的都是XC，也就是硬架（没有后避震）的山地车。山地的主要构成是车架、前叉、轮组（含内外胎）、传动制动套件、把组、坐管坐垫、脚踏、线管把套之类的东西。首先是车架的材质：从舒适度来说，钢是一流的。但是会带来更大的重量。尽管现在的钢架车经过多次抽管，已经做得和鸡蛋壳一样薄了。（你没看错，就是鸡蛋壳）其次是铝架。铝的比重只有钢的三分之一，所以你看到的廉价山地中，管型粗大的多是铝架，管型纤细的必然是钢架。=====================================================几百元的山地车车架必然是这两种之一。因为成本所限，钢架也不可能多次抽管，也无法选择高级的钢材，所以铝车架还更多一些。钛合金以及碳纤维作为车架材料的山地车没有便宜的。。高端山地车选碳的最多，其次大概是钛，钢的多为旅行或者B格使用，高端铝有些作为竞赛使用。简而言之，碳是硬而韧，可全方位制霸。铝硬而脆，可以作为竞赛使用，钢较为舒适（吸震），可用于旅行，钛易于打理，一般也是旅行或者长期使用较多。。其次是套件：西马诺和SRAM是两大厂商。基本套件从民用级到竞赛级都有。从几百到上万不等。事实上，到了专业训练级，强度和使用体验已经非常高了。每一级使用的材料、涂层、结构等技术都不一样。几百元的山地基本使用的是小厂套件或者民用级。前叉：其实不玩山地好多年，前叉技术和品牌已经不那么熟悉了。不过一分钱一分货的道理绝对是存在的。有空可以去百度任何一个昂贵的前叉，看看介绍里那一长串使用的技术就可以知道区别了。==================================================带孩子估计没空写完全文了。直接打总结吧。高档山地和低档山地的重要区别如下：1、重量。在以克计算重量的单车届，两辆车的重量差区别可以很轻松的拉到6-7KG。如果玩户外的朋友就会很明白这个区别到底有多大！谁愿意多背一个10多斤的哑铃爬山呢？2、传动损耗。泄力是车手常说的一个词。从踩踏牙盘的形变开始，到前叉（高档前叉素很智能的，会尽量过滤掉震动，但是又不会在形变中过渡消耗掉你做得功）。到辐条的形变，到外胎的摩擦，到花鼓的润度。几百元的山地即使在滑行时，也会发现你比对方少滑动一段距离。。。传动的损耗没有一个固定的数据，但是曾有车友在一起玩的时候和我换车做对比，他的平路巡航时速从28骤然升高到34。。当你体力更差时，这个数字应该还能拉的更大一些。3、更好的舒适性。车架对于震动的过滤，把套对手的呵护，锁踏和普通脚踏的发力方式，坐垫对坐骨的支撑都会完全不同。4、B格提升（自我感觉）===================================================500和1000的自行车差距会大过1。这个理论各行各业都印证过无数次了。
其实一个人骑车，选择一辆千元左右的山地已经足够你征服大江南北。但当你需要和人竞争的时候，除了提高自己的体力之外，器材也会变得重要。在单车比赛中，5W的车手未必能快过5K的车手，但是夺冠的必然不会是500的车手。同样，当一群朋友同去挑战自我时，体力与他们差不多的你却会掉队。嗯，人都是有胜负心的动物。所以几百到几万也是很自然的事。
作为一个骑完大半个中国然后现在开了家山地车店的大三学生狗的角度，给答主的建议就是：要啥自行车！！！去隔壁卖电动车的看看好吗！！！
自从2012年开年车子被偷了（当时5000+人民币），我就再也没有玩单车。直到现在。虽然话说是两年没有好好玩过单车了，不过我没有忘记我玩了两年半单车的经验。回答问题如下：1.不能。前面很多车友说过对比廉价杂牌车和高级名牌车的区别，我这里就不废话了。不妨先来说点题外话。我几次上淘宝想看看现在国内单车的行情是什么（因为我在国外），不禁非常吃惊的发现有些3*9 （27速）的单车带碟刹的竟然低于两千块钱就能够买到。我当时还没有出国的时候，两千以下的车，最多最多只能够配到后8速，9速那是想都不要想。不过，我平静了一下震惊的心情，去看了看单车的配置，立马就发现为什么这车能够只卖1680块钱了。第一，车架是“悍马”车架，而且是“软尾”的，说明这个车架是国内某些小厂生产的杂牌车架，安全性根本谈都不要谈，压根就是没有，不论从设计还是原料及生产加工；第二，刹车系统压根就是我没有听说过的品牌，本来即便是好的线控碟刹都不怎么可靠（单边动作），你个杂牌碟刹我能够放心吗？以前用过朋友的单车（装的avid BB5碟刹），下雨沾了水之后刹车非常困难。试想avid这样的名牌都是这样，杂牌呢？再次，变速系统据称是microshift（台湾微转，我刚开始玩单车的时候就是接触的这个），但是根据我的经验，微转大的问题不太多，小的问题非常多，非常烦人，而且变速很不可靠。综上所述，你不如花多一点钱买个好一点的山地车，或者是买一辆行货捷安特或者是美利达的通勤车，带内变速不带都不是问题（当然我更倾向于带内变速，这样很多时候上坡会轻松不少）。2. 四五千的车子和几百的车子，这个我就用我的经验来说吧。最近用美帝搬砖的工资买了一台国内卖两万多的cannondale单车，全避震（归类为XC）。一次出去骑行，碰上一个长度大概100多米的45°下坡，于是我头也不回的直接骑着车冲了下去。当然我很平安的到达了地面。骑下坡的过程中，我能够感受到前后空气避震对于路面不平非常敏感，能够及时的消除大的震动，而且由于装配了质量上佳的零部件，在最快达到70公里每小时的速度的时候，单车没有出现任何异响或者是颤抖。所以说好车和烂车的安全性不言而喻。曾经我的初中同学骑一辆奔达400多块钱的单车（奔达软尾山地车= =），骑了一年之后前花鼓自行断裂，差点让他从车上摔下去。从安全性角度上来说，你也应该买一辆大品牌的车，这样质量有保证，售后有保证。（我就懒得从手机上上传照片了，直接找了张cannondale的官方产品图。实际量产的RZ120 2前避震是屡获殊荣的X-Fusion Velvet RL2 （120mm）而不是上图中的普通版RL。后避震是X-Fusion E1 RL （120mm），前后都带锁死，所以说不论是全平路还是山坡下坡都好用）（我就懒得从手机上上传照片了，直接找了张cannondale的官方产品图。实际量产的RZ120 2前避震是屡获殊荣的X-Fusion Velvet RL2 （120mm）而不是上图中的普通版RL。后避震是X-Fusion E1 RL （120mm），前后都带锁死，所以说不论是全平路还是山坡下坡都好用）3. 这个问题就看你自己了。我曾经长期使用V刹，我觉得非常好用，而且简单方便维护。买比较好的V刹，比如我当年用的Deore XT平推V刹，捏起来感觉和液压刹车没多大区别。但是V刹缺点就是特别容易抱死，而且如果遇上有积水和稀泥的地方，V刹就比较糟糕了，而且如果你下坡用V刹再使劲捏一下后刹车的话，我也不知道会发生什么。。。至于碟刹，我从来只推荐液压碟刹，即便你的液压碟刹是初级产品，比如avid的elixir 1 （我现在单车上的原装碟刹，我一直想换成avid elixir 9 trail），也比真正的线控碟刹好了不知道多少（排除现今突然冒出来的液压线控混合刹车和某些台湾厂商推出的双面动作线控刹车）。至于原因我前面已经提到，就不用再说了。overall，买一辆质量有保证的单车是非常重要的。However，及时单车质量过关，危险还是无处不在，如果你有这个能力，不妨买一顶头盔，这样就能够避免在摔倒的时候造成严重的脑部创伤。我是一而再再而三的和所有车友提到头盔是多么的重要。
我觉得所谓的碟刹，V刹，碳纤维，铝合金，RLC，变速器...等等等等，都是假的，楼主说只是骑车上班，这些参数能够骑车上班有半毛钱关系吗？这些概念能让题主骑车这段路程快0.000001秒还是能让他撞上相同的障碍时受伤概率减少0.0000001.而为这0.000001秒和着0.0000001的概率，是否值得多花4000块大洋。而这些概念对于题主似乎没有一点用，因为他不是“发烧友”，所以这些碳纤维和铝合金不能使他高潮。个人觉得，骑车上班，5000的车和500的车，没有区别。理由叙述一下：1.既然是骑车上班，那么咱就不是拼速度，为那0.000001秒多花4000不值。2.咱不求骑车出去环13陵，上高崖口......所以也不求在路上遇见识货的，投来一赞扬与羡慕的目光来满足一下那点小虚荣3.看题主问题推断题主不是发烧友，所以也不会由于这点铝合金和RLC而挠到G点，咱就不跟那风儿
迪卡侬的城市自行车，没有车篮和车锁，价格都已经到600块了。500块的山地车？除非你淘到好的，或者买到保养很好的二手。不然这辆车两三个月后将是一个很好的锻炼腿部和手臂力量的器材，对了还有你的臀部将会变形。刹车线将会在半年左右的时候断掉，当然你也不用可惜，因为在这之前刹车皮就没用了。你说你的500块的车子是碟刹？好吧，你中大奖了。。。
骑过最贵的车大概6000加。。。可惜不是我的车。。。是我老爸的车。。。他买来为了减肥。。。闲话不说，来讲讲区别吧，虽然我不是发烧友，但是可以从一个普通人的角度告诉你最直观的区别，之前在学校自己买了一辆500的山地车。。。，和普通车的区别其实不算特别巨大，但是舒适性好一点，加速什么的还是看自己脚力。。没骑过远程。。。主要用途：大一没有电脑和机油去网吧代步的工具。。后来车丢了。。。然后骑的最贵的是机油的一个1200左右的车子。。。这个车的刹车性能简直纯赞，简单说来。。。好像就没碰见过掉链子的情况。。。后来也被我做活动的时候，赔了机油800。。他还很无奈的看着我说：本来打算卖掉的。。卖给你好了。。然后是老爹配的那个我心目中很极品的自行车了。。。我骑出去基本保证此车在视线内。。因为车轻。。。不说我这种卧推60的人。。。就算是那种女生基本也可以一只手提起就走。。。然后减震简直炒鸡棒！基本从台阶等地方下来的时候屁股完全没有什么不舒服的感觉，刹车是那种油压碟刹，简直爽惨，一般车不是那种V字刹车吗？新车还好，用时间长了总会不灵敏。。但是！！这个刹车简直是。。第一次刹车的时候我整个人差点飞出去。。。就是那种急刹车然后屁股都离开座位了。。。后来知道这种刹车不能一下子刹车到底。。。因为没有ABS系统。。然后车上带了一堆配件，后视镜（我觉得没啥用。。），然后夜间行车用的灯（不能不承认真的很拉风。。还因此被男人搭讪过。。），速度表什么的就不说了。。反正印象最深的就是刹车和减震，骑起来因为轻松，所以可以很容易的骑行很远的距离。。作为一个非发烧友。。。只是为了锻炼身体和减肥而已。。最远一次骑行距离只有80km，但是车越好真的是让你很有骑行的快感，骑女式单车青藏骑行的当我没说。。。朋友靠自己攒车攒了一辆据说2w加的车。。。不过我没敢试他的爱车。。。他是纯发烧友，几乎就靠着车骑行遍了我们省内和周边所有的地方，乃是我炒鸡佩服的大神之一。。。顺便带上靓车小白刚到手的美图～～不过当时手机是3gs，图片很不清晰，将就一下好啦～～
500块级别的车子 通勤是绝对足够的但是无论是变速系统还是刹车和你之前的车相比都必然是天壤之别不信你去车店试试看
别说500块的车 就算是美利达等品牌的千元左右的低端山地我估计你试骑之后都会觉得很不爽很少见骑惯好车的人会能骑得惯一般的车我去年车丢了之后就干脆一直走路 直到今年又买了车
我觉得楼主还是添一点钱买个品牌的入门级别的山地车比较好，G或M家的，售后有保障，杂牌的车坏了零部件都不一定能找到合适的。你只是骑车上班而已，没有必要买太贵的太高端的。或者建议楼主去当地单车论坛看看二手交易区，买个二手的也不错前提是你得懂车
题主需要抗上楼么？500的自行车，我最多抗上2楼就要休息，一千多的，我就可以一口气上三楼，不费劲。
一分钱一分货，你以前都是骑5000的，现在买五百的，你最多骑一天就不想骑了。真的。
上班买辆昆车就好啦～纠结这个问题干嘛～500元的“山地车”…其实就是长得像山地车的昆车～完全没有“山地”的功能。
看用途。要是上下班，平時週末偶爾騎出來當散步，那麼3000以下的車就夠了。當然幾百的也可以，但是你會覺得好車更舒服。要是平時就是喜歡越野，喜歡騎車翻山越嶺，幾百的車就會帶來危險了。要是DH，FR之類的，騎幾萬一下的車就是找死。你們搜一下紅牛DH比賽，覺得幾百塊幾千塊的車能夠應付？公路車也是一樣，環法比賽也沒人會用幾百幾千的車吧。就好比汽車，只是為了代步，家用車就夠了。要是想越野或者飆車，陸虎悍馬或者法拉利之類的，才是選擇。}